Iran II:Tabriz, Kandovan, Lago Urmia

TABRIZ (Días 17 y 18 de Septiembre)

En una hora aproximadamente recorrimos los 640 kms. que separan esta ciudad de Teheran. Hay varias compañías aéreas en Iran; la principal y más conocida es Iran Air pero existen otras que ofrecen vuelos internos y con los países del entorno. El precio de los billetes, para un trayecto determinado, es el mismo en todas ellas.

Tabriz es la ciudad más importante del noroeste (es la capital de la provincia de Azerbaiyán Este) del país y tiene unos dos millones de habitantes y en la actualidad es un importante centro industrial.

Pero también históricamente ha desempeñado un importante papel en la región y ya se tienen noticias desde antes del siglo III (por esa época ya era capital de Azerbaiyán) y en el siglo XVI llegó a ser la capital de Persia, aunque por poco tiempo. A la par que su creciente desarrollo económico las alfombras de Tabriz tienen fama internacional y su producción genera un buen volumen de recursos.

Al encontrarse situada en la zona de paso de Turquía  hacia el interior de Asia tuvo gran importancia y fué un hito importante de la Ruta de la Seda y ya en el siglo XIII Marco Polo da cuenta de su paso por la ciudad.

Esto es lo que Marco Polo contó sobre esta ciudad:


 "Tauris es una ciudad grande y noble situada entre Armenia y Persia, en una gran región proxima a Baudac (Bagdag) a la que llaman Irak. Sus habitantes estan sometidos a los tártaros y viven del comercio y del ejercicio de sus oficios, allí se fabrican muchos tejidos de oro y seda, muy bellos y de gran valor. La ciudad está situada tan acertadamente que es un importante centro de tránsito de mercancías: allí llegan a menudo muchos mercaderes latinos, especialmente genoveses, para comprar los productos de lejanos paises; se puede adquirir también gran abundancia de perlas y piedras preciosas, y es ciudad de gran comercio, en la que los mercaderes pueden realizar grandes negocios. Sus habitantes son de poco valor, hay muchas sectas cristianas y también armenios, nestorianos, jacobitas, georgianos, persas y adoradores de Mahoma, estos son los habitantes que mas abundan en la ciudad, a los que llaman taurisianos y hablan muy diferentes idiomas. La ciudad está rodeada por bellos y deleitosos jardines, llenos de ricos frutos y de todo tipo de bienes, muy abundantes en agua. Los sarracenos de la ciudad de Tauris son cruelísimos, malvados y desleales, y hacen grandes males contra los cristianos y contra cualquier otra gente que no sea de su ley".

Claro que en aquella época no estaba el horno para bollos pues la ciudad (y el país) estaba bajo el poder de los mongoles descencientes de Gengis Kan (Kublai Kan, en cuya corte Marco Polo llegó a ser consejero, era quien gobernaba entonces).

Otro gran viajero, Ibn Batuta, pasó por la ciudad en 1334 y también dejó constancia de la belleza de sus monumentos y de las valiosas mercancías que se vendían en su bazar. Asimismo en el relato "Las Mil y una noches" una de las escenas se sitúa en la Mezquita Azul de Trabriz.

Estos enlaces  contienen información sobre el tema. 

http://www.iranchamber.com/cities/tabriz/tabriz.php

http://books.google.es/books?id=x-PZdFbG6dEC&pg=PA48&lpg=PA48&dq=tabriz+marco+polo&source=bl&ots=dIlZ3mX4xX&sig=quvPEJT8D35PmsLd3gRHc2WXnlE&hl=es&sa=X&ei=43d2UrCQGMOc0QWr_ICoDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=tabriz&f=false

http://ebooks.adelaide.edu.au/p/polo/marco/travels/book1.11.html

Entre la población de esta zona del país hay un buén número de azerbayanos (en Iran se les conoce como azeríes),  y de armenios. Aunque actualmente existe el estado de Azerbayan (limita con el Norte de Iran) aproximadamente un 25% de la etnia vive en Iran y está integrada perfectamente con la población y la cultura iraní, a pesar de los numerosos intentos de  los países occidentales (en varías épocas de la historia) para crear un núcleo separatista en la zona (con el objetivo de desestabilizar al poder central) cosa que no han conseguido en absoluto.

La temperatura es más suave que en Teheran (estamos a 1340 mts de altitud) y resulta muy agradable, tanto de dia como por la noche. Parece mentira que en invierno lleguen a temperaturas de -15º o inferiores.

Nada más llegar ya nos dividimos en dos grupos para buscar hotel pues nosotros elegimos hoteles con cierto nivel de confort y el resto buscan algo más barato (lógico en el caso de Antonio que piensa que esta etapa del viaje puede ser de cinco años). Ana y yo teníamos hotel a los pocos minutos. Se trataba del Hotel Sina, bien situado, con personal muy atento y con buenas habitaciones. Luego supimos que nuestros compañeros se habían alojado en un lugar próximo.

 Ana y yo, pues nuestra compañera se había quedado con el otro grupo, cogimos un taxi y nos fuimos hasta el Parque El Goli , en las afueras de la ciudad. Se trata de un extenso parque, con un gran estanque en el medio, y el ambiente era el de todos los parques de Iran, familias paseando, merendando; parejas que aprovechaban las sombras de la noche que se avecinaba...etc....ya aquí algunas personas entablaron conversación con nosotros. Aprovechamos para cenar en el muy recomendado por la Lonely restaurante Baliq en el que dimos cuenta de una buena cena, entre otras cosas, de un guiso de lentejas que estaba muy rico. Regresamos al hotel donde habíamos quedado con el resto de la expedición para fijar los siguientes pasos de nuestra ruta. Mañana también haríamos noche en esta Tabriz para poder ver esta interesante ciudad; nuestro amigo iraí se encargaría de conseguir un transporte que nos llevaría el día siguiente hasta Khoy, parando en ruta para visitar Kandovan y el Lago Urmía.

Bazar de Tabriz. Día 18 de Septiembre 2013.

Ana y yo ( pues nuestra compañera seguía con la otra parte del grupo) nos dispusimos a visitar el Bazar. Si todos los bazares son especialmente interesantes el de Tabriz  lo es más pues desde 2010 forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad.

En este primer enlace se puede ver una descripción general del mismo:

http://whc.unesco.org/en/list/1346/

Y en este otro se puede ver un exhaustivo e impresionante informe de la Unesco de casi 1000 páginas que incluso se puede descargar en PDF:

http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1346.pdf

Podemos decir que es uno de los bazares más hermosos de todo el país. Todos los rincones tienen su interés pero quizás lo más llamativo es la sucesión de calles y caravansares (tiene 26) dedicados a las alfombras en los que uno puede pasar horas viendo las maravillosas alfombras y tapices. Lo mejor es ver las fotos puestas aquí y más arriba.

La portada del blog. es éste tapiz que estaba escondido al fondo de la
tienda, con un montón de alfombras por delante y aunque íbamos con
cierta distancia, parece ser que a J. también le llamó la atención la tienda
pero a mí, fué el dichoso tapiz el que me atrajo increíblemente y hasta que
no terminaron de recoger todas las alfombras, estuve allí pacientemente
con miradas cómplices, hasta que al final lo sacaron de dónde estaba y me
lo mostraron para que pudiese contemplarlo a gusto.

Dentro de los bazares, aparte de las tiendas, hay teterías y también mezquitas, que son verdaderos remansos de paz y tranquilidad; no suele haber mucha gente, salvo en contadas ocasiones que pueden tener que ver con algún acontecimiento especial. En ese momento nos habíamos encontrado con los otros cuatro compañeros de viaje y entramos juntos. En el interior estaban tres o cuatro  locales que estaban rezando o meditando.

Ya era mediodía y se acercaba la hora de comer y teníamos una gestión pendiente de resolver. Pero nada más salir a calle, llena de gente a aquellas horas,  uno no puede evitar detenerse y observar y dejarse observar pues para ellos no es frecuente ver a muchos extranjeros por allí . Aparte, claro está, de la natural inclinación de los iraníes por mostrar hospitalidad. El caso es que unos apacibles señores estaban sentados en la sombra, arrimados a una pared, viendo el tiempo pasar y enseguida se dieron cuenta de nuestro interés por hacerles fotos pero primero entablamos conversación (más que nada mediante la sonrisa, el gesto, las pocas palabras de farsi que conocíamos...todo fácil, cuando dos se quieren entender no hace falta ningún idioma común...) y luego hicimos las fotos.

 Difícil, o más bien imposible, reflejar con estas imágenes la humanidad de aquellos caballeros:

Otros tres que tenían un puesto de ropa sobre la acera también se prestaron para posar.

Otras escenas de ese lugar, que está al lado de uno de los accesos al bazar:

En esta misma plaza, final de Ferdosi St, junto al bazar vimos un anuncio de una oficina de  turismo y subimos al primer piso y nos encontramos con Nasser Khan (amicodelmondo@yahoo.com) que hablaba perfectamente español (había vivido aquí algún tiempo) y nos interesamos por el transporte que necesitaríamos para el día siguiente, para seis personas (aunque de ese tema había quedado encargado nuestro compañero iraní) y nos pareció una persona seria, buena conocedora de la zona y con unos precios razonables aunque siempre conviene regatear. No le prometimos que lo haríamos con él pues dependíamos de lo que estaba gestionando nuestro compañero. Sin duda es una buena opción si uno se encuentra en esa ciudad y quiere contratar  algo especial o simplemente un transporte.

Al fondo la mezquita Azul

Nuestra intención era ir a continuación a ver la Mezquita Azul que fué construida en 1474 y fué una de las mezquitas más bellas del mundo hasta tal punto que fué mencionada, como ya había indicado en "Las Mil y una Noches". Los terremotos acabaron con tanta belleza y solo quedó parte de la entrada principal pero la cúpula fué restaurada y aún hoy continúan  los trabajos de restauración. Como nos ocurriría en multitud de ocasiones unas jóvenes y un familiar nos abordaron y dejamos constancia de nuestro encuentro. Para llegar allí preguntamos en la calle a un señor para que nos indicara la forma de ir caminando pero nos dijo que esperáramos dos minutos a que terminara de hacer una gestión y nos acercó en su coche; una muestra más de la amabilidad de la gente de este país.

Mezquita Azul

También fuimos antes de comer a una agencia de viajes para sacar los billetes del vuelo (para el día 25 se Septiembre) a Shiraz. El vuelo de esa fecha, directo a Shiraz, estaba completo por lo que tuvimos que sacar billete para Teheran y volar al día siguiente (26) a Shiraz. En fin, los planes varían en función de varias circunstancias y este fué una de ellas.

Parque El Goli

En estas horas centrales del día los parques son un buen lugar no sólo para relajarse un poco y disfrutar de las sombras (el sol calienta bastante pero en las sombras la temperatura es muy agradable) sino porque es el lugar ideal para entrar en contacto con la gente y verla en un ambiente relajado.

Ya habiamos estado alli la tarde anterior pero la noche se nos echó encima pronto y no hubo ocasión de hacer fotos.

En el medio hay un gran estanque con un antiguo palacio reconvertido ahora en restaurante. La gente paseaba tranquilamente o disfrutaba de la lectura sentada en un banco o hacía gimnasia en los aparatos deportivos y, sobre todo, hacían pic-nic.

¿a que parece que estan enfadaos?

Pronto entramos en contacto con un grupo de jóvenes, más adelante con unas jovencitas y después con una familia que estaba sentada sobre unas telas extendidas sobre el suelo y enseguida nos invitaron a té y a degustar de lo que tenían; era el preludio de una conversación que no podía ser muy fluida porque su inglés era muy limitado....pero no había problema, nos entendíamos; vimos que llamaban por teléfono y nos mandaron ponernos al aparato para hablar con el desconocido interlocutor (no sabíamos  el motivo) y pronto supimos que se trataba del hijo de una de las señoras del grupo que enseguida se interesó por nosotros y nos dijo que en unos minutos estaría allí...y así fué; entonces ya pudimos hablar más a fondo.

Después de un buen rato muy agradable insistían en que esa noche fuéramos a cenar a su casa...que se sentirían muy honrados con nuestra presencia.

Lamentablemente tuvimos que declinar porque teníamos otros planes para la cena.

Y no sería esta la única invitación a cenar esa tarde porque poco después un joven con el que también hablamos un rato nos hizo la misma propuesta que también tuvimos que rechazar. Tienen un interés enorme en saber de la vida en nuestro país, de nuestras opiniones sobre el suyo y sabemos de buena tinta que las invitaciones no son sólo una formalidad sino que se trata de un deseo sincero de que uno acepte. Ya con las últimas luces del día regresamos a la ciudad (el parque está en las afueras, a unos kilómetros) y Ana y yo fuimos a cenar a un restaurante que nos recomendó Antonio y los demás fueron por su lado.

Kandovan (día 19)

A las 11 de la noche del día anterior nuestro compañero iraní aún no tenía cerrado el transporte para llegar a Khoy (donde pensábamos hacer noche) parando en Kandovan y el lago Urmia. Como ya comentamos antes nosotros habíamos contactado para conseguir una buena furgoneta pero por una diferencia de 2,5 euros por persona aún seguíamos sin saber si tendríamos transporte. Citamos a nuestros compañeros para las 8,30 horas del día 19 para salir a nuestro destino o de lo contrario nosotros mismos gestionaríamos el transporte por nuestra cuenta.
A la hora convenida aparecieron con una furgoneta suficiente para los seis pero dos de las maletas debían ir en el suelo junto a la puerta de salida por lo que cada vez que bajábamos o subíamos del vehículo teníamos que moverlas. Bueno, era lo que había y comenzamos el viaje. De Tabriz a Kandovan hay 50 Kms. por lo que pronto empezamos a subir las pequeñas pendientes, con árboles y pequeños arroyos que nos llevaron a nuestra primera parada. 

Nada más llegar se aprecian las formaciones rocosas de forma cónica. El origen de esta caprichosa ortografía fué una violenta erupción (hace 11.000 años) del volcán Sahand (hoy inactivo) de 3.700 metros de altura. La roca es una especie de mezcla de ceniza y piedra pómez muy ligera  que es muy buen aislante; también es fácil de trabajar incluso sin herramientas de metal y es lo suficientemente resistente como para horadarla y permitir la construcción de habitaciones, incluso en varios niveles. No se sabe con seguridad cuando comenzó a habitarse pero se cree que sus primeros poblamientos pudieron tener lugar desde 1.600 a 3.000 años antes.

Una página interesante sobre este lugar es:
http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/urmia/kandovan_2.htm 

Kandovan es, por lo tanto, un pueblo troglodita que hace recordar a la Capadocia en Turquía. El clima es muy duro en estas latitudes y los inviernos son largos y muy fríos por lo que las cuevas escavadas en las laderas son un refugio ideal tanto en invierno como en verano. Es un lugar muy visitado por los iraníes aunque en este día no había muchos.

Después de recorrer todo el pueblo, cuándo ya íbamos a bajar hacia el coche a J. se le ocurrió que le quedaba una piedra por fotear, que venía enseguida...  Durante ese rato observamos las escenas de éstos niños con el burrito y la que suponemos era la abuela... que duró bastante más de 1hr. cuándo ya empezamos a preocuparnos y subimos a lo mas alto del pueblo llamándole a voces... y nada. Estamos acostumbradas a éstas 'desapariciones', y seguimos cayendo cómo pininas...

 Ana Gloria prometió no volver a hablarle si aparecía por otro sitio, promesa que no cumple por que si no estaría todo el viaje sin dirigirle la palabra.

(Efectivamente ...desde el pico del pueblo había tirao para otra parte, olvidándose por completo de que le estábamos esperando).

Algunos conos tienen hasta cuatro niveles excavados; el primer nivel suele ser para los animales y los superiores para habitaciones y almacén. El estado de algunas cuevas es bastante ruinoso pero se ve que el interés turístico consigue que algunas se rehabiliten y ya se ven varias convertidas en tiendas. Sin duda, en pocos años, se convertirá en un poblado eminentemente turístico y ello supondrá la pérdida de parte del encanto tradicional que aún conserva aunque supongo que reportará buenos beneficios para sus habitantes. Un río, con poca agua en estas fechas, separa el poblado de la otra parte del pueblo en el que ya hay construcciones modernas y unas cuantas teterias.

Las fotos que mostramos son el Kandovan que nosotros vimos.

Lavando ropa.

Lago Urmía 

Es el mayor lago del país (sin contar el Mar Caspio) y tiene una superficie 4.868Kms cuadrados; es un lago de agua salada y su profundidad no supera los 20m en las épocas en que tiene más agua. Dentro del lago hay más de 100 islas, muy pequeñas la mayoría,  y está declarado Reserva Natural Mundial y Parque Natural. En esta época tiene muy poca agua cosa que ya se aprecia desde la carretera cuando uno se acerca y ve que buena parte de su superficie está completamente seca.

Tiene un alto valor ecológico porque es zona de paso de numerosas aves. Es de agua salada, cosa que se puede apreciar rápidamente por los depósitos que se forman casí en todas partes. El uso de las aguas de los ríos tributarios del lago para regadío hacen peligrar el ecosistema y parece ser que se están tomando medidas porque de continuar así se producirá la desecación total del lago.

Una buena página con información sobre el lago:
http://www.payvand.com/news/12/jul/1142.html

Una carretera y consiguiente puente,  de construcción bastante reciente, permiten cruzar el lago y acorta considerablemente la distancia para llegar al pueblo del mismo nombre. Una calima se asentaba sobre las aguas lo que no permitía tomar fotos con el detalle que nos gustaría pero el ambiente de desolación no está exento de gran belleza. Nuestra pretensión era visitar el puerto de Bandar-e Golmankhuneh (unos 17 kms hacia del sur del puente) pero tuvimos que amoldarnos a los deseos de los demás compañeros que preferían continuar hacia Khoy, cosa que hicimos después de comer en Urmía pueblo (también se nombra Orumieh).

División del grupo:

 Llegamos a Khoy cuando la tarde empezaba a declinar. En esa población, de un tamaño respetable, nuestro compañero iraní tiene familia en cuya casa se pensaban instalar nuestros tres compañeros. Nosotros nos alojamos en el hotel que nos recomendó nuestro amigo Antonio que resultó ser un buen lugar.

Creo que no interesa mucho explicar los detalles, pero la noche anterior habíamos tomado la decisión de separarnos del grupo y continuar por nuestra cuenta pues a la desconfianza inicial ya relatada se sumaron nuevos episodios que nos hicieron tomar este rumbo muy a nuestro pesar. Por lo tanto a partir de ese momento continuaríamos los tres que habíamos salido de Asturias, que somos los que viajamos juntos habitualmente.

                                          ------------------------------------------------
Aquí termina esta crónica. A partir de aquí debíamos conseguir transporte para los próximos cuatro días para continuar hacia el Mar Caspio.