Iran I : Teheran.

Iran es el destino elegido este año.

El motivo principal es  que nuestro amigo viajero, Antonio, coincidirá con nosotros durante algunos días. A  Antonio lo conocimos en Vietnam hace dos años. Fué tan sólo un breve encuentro de unos minutos en las escaleras de un templo cerca de Ninh Binh. Después mantuvimos una comunicación más o menos frecuente por correo electrónico y seguimos su blog que ya recomendé en anteriores ocasiones. Este año, y después de tres años ininterrumpidos de viaje regresó temporalmente a España y tuvimos el placer de tenerlo en Asturias en más de una ocasión. Fué entonces cuando nos comentó que su nueva etapa del viaje empezaría en Iran y nos pareció bien su propuesta de coincidir allí algunos días.

También le acompañarían su hermana y su cuñado (iraní). Nos comentó que su cuñado, aparte de sernos muy útil por el idioma, nos podía conseguir precios mucho más baratos en transportes y alojamiento.

Como saben los que nos conocen huimos de los viajes organizados y de los guías y desde el principio fuimos muy reticentes con la idea de viajar en un grupo de seis personas, como sería en este caso. A pesar de nuestros reparos iniciales al final accedimos a ir juntos siempre que se respetara nuestro plan de viaje (ruta y tiempos..) y con el aviso  de que nos separaríamos si había algún problema. Viajar con otras personas no es fácil y nosotros tres ya llevamos muchos años juntos y lo sabemos. Al cuñado iraní de Antonio le anticipamos, de entrada, la cantidad de 750 euros (500 eran para su billete de avión y el resto para sacar los visados y unos vuelos de Teheran a Tabriz y se daba por supuesto que recuperaríamos esos 500 euros con el ahorro que nos supondría el que Majid (que así se llama el cuñado de Antonio) gestionara transporte y alojamientos.

Pero dejemos para más adelante la continuación. Como preparación del viaje, como siempre, consultamos diarios y relatos de otros viajeros; utilizamos dos guías: Lonely Plantet (en inglés)  y Rumbo a Iran de Toni Vives. Aunque esta última es de una edición de 2004  y no es útil en cuanto a información sobre hoteles y precios sin embargo la información de los lugares es muy buena; parece que está preparando una nueva edición totalmente actualizada por lo que los nuevos viajeros a este país podrán contar con ella en breve.

 Ésta imagen (enseñándoles la foto), se repetirá a lo largo de todo el viaje,... deseosos siempre de hacer fotos con nosotros, de que les hiciésemos una foto... intercambiando emails.. y deseosos de hablar, de saber..

Entre los numerosos relatos que encontré en internet destaco los siguientes:

El excelente relato y la cantidad de buenos enlaces sobre el país de Marta Leonor Vidal Garcia cuyo blog http://eldiwan2010.blogspot.com.es/  aporta una información muy útil.

La página (http://www.ana-briongos.net/ )y el blog (http://pasionviajera.blogspot.com.es/ ) de Ana María Briongos; una experta en Iran, país en el que residió largas temporadas y que , por lo tanto, conoce de primera mano.

Otro blog muy interesante es el del cordobés Manuel Azarem (http://manuelharazem.blogspot.com.es/) que descubrí por casualidad. Aunque el objetivo del blog no son los viajes tiene un muy buen relato sobre un viaje a Iran. Por otra parte el blog es muy interesante en todos los temas que trata y cuando tenga tiempo profundizaré en él pues tiene muy buena información y, en mi opinión, una alta calidad periodística y literaria.

Con todo esto ya podíamos elaborar nuestra ruta y distribuir los 32 días de viaje que teníamos  por delante. Como siempre, el plan inicial se cambia sobre la marcha en función de los acontecimientos de cada día.

Ya teníamos el billete de avión de ida para el 14 de Septiembre y regreso para el 16 de Octubre. La distribución inicial de noches es la siguiente:
15-16 En Teheran.
17 En Tabriz adonde llegaríamos por vía aérea.
18 En Kandovan.
19 En Khoy. ( Durante la ruta veríamos el lago salado de Orumieh)
20 En Jolfa. ( Durante el trayecto visitaríamos Bastam, Maku, Qareh Kalisa; Kalisa Dareh también llamada   Sto  Estephanos).
21 Kaleybar. En ruta veremos Duzal, Usthebin y otros poblados.
22 Ardabil .
23 y 24 Rasht.Visitar desde aquí Fuman, Masuleh y Bandar-e Anzali. Desde aquí volar a Shiraz.
25-26-27-28 en Shiraz ( Visitar Persépolis, tumbas de Dario y Jerjes y posibilidad de visitar  a los nómadas
en Bavanat.
29-30-1 Kerman. Visitar desde aquí Mahan, Rayen, el desierto de Kalut y ver la posibilidad de ver Bam en
 función del estado que se encuentre tras el terremoto.
2 Noche en el caravansar de Zein-o-din.
3-4-5 Yadz
6 Karanaq ( visitar en ruta Chack-Chack y Meybod).
7-8-9-10-11 Esfahan.
12-13 Khasan. Ver en ruta Abyanet.
14-15 Teheran.

Nuestro recorrido por Iran. Las estrellas azules son los lugares donde pernoctamos.

Un pequeño perfil del país.

Con una superficie un poco más del triple de la de España y una población de 80 millones de habitantes Iran esta situado en pleno Oriente Medio y limita en el Norte con Armenia, Azerbayan, Mar Caspio y Turkemistan; al Este con Afganistan y Pakistan; al Oeste con Turkia, Irak y Golfo Persico y al Sur con el Golfo Pérsico y Mar de Oman.

Buena parte del país es una meseta árida o semiárida y dos grandes desiertos (Dust-e-Kavir y Dust-e-Kalut) cubren buena parte del territorio. Los montes Elburz , paralelos al Mar Caspio, con importantes alturas permiten una franja verde al Norte de los mismos; en el Oeste los Montes Zagros, paralelos a la frontera con Irak, conforman numerosos y fértiles valles.

Fué, por tanto, zona obligada de paso entre oriente y Occidente; de ahí que una buena parte de la ruta de la seda pase por su territorio y haya dejado su impronta en multitud de lugares y en ciudades como Tabriz, Esfahan, Kerman, Yadz, Khasasn y muchas  otras.

La proximidad de Iran a Meosopotamia (cuna de las primeras civilizaciones) dió lugar a la presencia de los primeros pobladores elamitas y sumerios en el tercer milenio A.C en la zona Oeste, en los valles de los Montes Zagros. Los medas y los persas (tribus nómadas arias e iranías) aparecieron 1500 años A.C. En el siglo XII A.C los urartu (hoy conocidos como armenios) pueblo comerciante y artesano se establecieron en los valles situados entre el lago Van (en Turquía) y el lago Orumieh. En siglo I D.C fueron los kurdos; los selyúcidas (tribus turco-mongolas) en XI D.C ; los mongoles en el XIII y después llegaron los pueblos de la península arábiga. Todos estos movimientos de población dan como resultado hoy en día  una distribución como sigue: dos tercios de población aria que son los descendientes de los medas y persas; 20% de turcos (azeríes); 7% de kurdos; 3% de árabes; 2% de turcómanos y el resto otras pequeñas minorías como los armenios y los judíos (0,3%).

Desde el punto de vista económico podemos decir que aproximadamente un 20% de la población se dedica a la agricultura, que es de subsistencia en algunas zonas; pero también tiene importantes cultivos. Iran es, por ejemplo, el primer productor de pistachos que tienen fama de ser los mejores del mundo; tienen una importante producción de azafrán y tiene zonas especialmente fértiles en la franja costera de Mar Caspio (arroz, té) y en los valles regados por el río Karun. El caviar, que es un producto para minorias, también reporta unos buenos ingresos. Pero la verdadera riqueza, en el aspecto material claro,  del país es el petróleo y el gas natural. Hasta 1950 (fecha de nacionalización de todas las explotaciones) esa riqueza fué a parar a manos de ingleses principalmente. Irán es el tercer productor mundial de petróleo y tiene unas enormes reservas de gas, suficientes para abastecer a todo el planeta durante más de un siglo.

 La guerra con Irak (que destruyó casi toda la infraestructura petrolera) y el embargo americano supusieron serios reveses para el desarrollo del país (en el caso del embargo, aún en vigor, lo sigue suponiendo, aunque parece que en los últimos tiempos soplan vientos nuevos) pero cuando uno lo recorre tiene la sensación de que Iran está creciendo, que el desarrollo se expande por numerosas zonas y uno ve, en muchos aspectos, un país moderno y pujante. Tienen una excelente red de carreteras, perfectamente mantenidas y que en su mayor parte son autovías y cubren todo el territorio....hasta las zonas más remotas tienen buenas carreteras con señalización bilingue en la mayoría de los lugares. El parque móvil es moderno, similar al de España, diría yo, y las canalizaciones de gas llegan a casi todos los rincones por remotos que sean.

Del legado histórico sólo decir que es impresionante y se ven restos y edificaciones en buen estado. Los iremos disfrutando a lo largo de este viaje y no los menciono aquí porque en su momento irán apareciendo y las imágenes que iremos mostrando serán más explícitas que mis palabras.

Pero, sin ninguna duda, lo más valioso del país son sus personas. Su hospitalidad, su predisposición a ayudarte siempre y en todo momento, su generosidad, hacen que uno vuelva de allí con la sensación de estar entre amigos y podemos afirmar que en ningún sitio del mundo hemos encontrado gente tan extraordinaria. Numerosos ejemplos de ello los iremos viendo a lo largo del relato.

Juego de tronos.

Como ha ocurrido desde el principio de los tiempos hasta nuestros días (pues poco hemos cambiado en eso aunque ahora los métodos sean más modernos) la evolución de las sociedades y los pueblos están marcados por una  sucesión ininterrumpida de guerras, primero entre señores, y más adelante entre estados. El afán expansionista , el poder, el ansia por dominar a los demás y a veces la necesidad de defenderse fueron motores de todos los cambios y estos se solían (se suelen) llevar a cabo mediante guerras de conquista.

La mayoría de la veces mediante aniquilación de los enemigos y las menos mediante la integración o asimilación.

Para situarnos un poco en el tiempo diremos que entre el 5000 y el 4000 A.C se descubrió la técnica de la fundición del cobre. Fué en esa época cuando los elamitas, asentados en la  zona sur del río Karun, consiguieron grandes riquezas con el comercio de sus cultivos que intercambiaban por cobre y permitieron que Susa se convirtiera en una de las ciudades más importantes del mundo cuyo esplendor se mantuvo muchos siglos.

Un buen resumen  se puede ver aquí: http://es.wikipedia.org/wiki/Persia

A los elamitas les sucedieron los sumerios (2.800 A.C)  y de nuevo los elamitas recuperaron su poder hasta 1.200 A.C. En el noroeste del actual Iran se establecieron los hurritas  a partir de 2.500 A.C hasta que los escitas y sobre todo los medos los fueron asimilando a partir del 700.A.C y ya en en el 500A.C sólo quedaban algunos asentamientos de los mismos. Los hurritas fueron los primeros armenios.

Pero sería la dinastía aqueménida (550 a 331 A.C.) la que  conseguiría crear uno de los mayores imperios de la historia, con Ciro II y Dario I, que  comprendía los territorios situados entre el Danubio y el  mar de Aral y entre el Nilo y el Indo. Dario I construyó Persépolis, cuyas ruinas, siguen dando idea de la suntuosidad y del desarrollo de ese imperio. Fue Dario I quién ordenó la construcción del camino real (de 2.500 kms) que atravesaba todo el imperio y creó también una red de postas (cada 29 Kms) en los que se cambiaba el caballo y permitía viajar a las noticias de una forma rápida. Este sistema postal se utilizó en todo el mundo hasta el siglo XIX. Esta carretera permitió también el intercambio de mercancías y productos entre las diferente zonas del imperio. Otra gran obra, bastante desconocida, de los tiempos de Dario I fué la construcción de una canal entre el Nilo y el Mar Rojo. Alejandro Magno terminó con esta dinastía en 331 A.C.

Aquí dejo el enlace de un fantástico documental sobre esta época:
http://www.youtube.com/watch?v=fOYeECueO94

Tras la muerte de Alejandro hubo una larga pugna por su sucesión.  El general Seleuco Nicator quedó al mando de la zona llamada Asia que comprendía una buena parte de territorios asiáticos del imperio aqueménida. Los seléucidas gobernaron hasta el 162 A.C pasando el poder a manos de los partos que gobernaron hasta el 224 D.C. Después los sasánidas hasta el 642, año en el que los árabes derrotaron a los persas. El desorden en todo el territorio era muy alto y se puede decir que la población , que estaba deseosa de cambios, acogió bien a los recién llegados que además traían su recién estrenada religión, el Islam.

El califato abasí tuvo su origen en Persia sobre el 750 y desde la capital, Bagdad, gobernaron toda la zona pero a partir de la muerte del Al Mamun (833) tuvieron que tolerar la aparición en el territorio de  Iran de nuevas dinastías independientes y fué cuando entraron en escena los turcómanos (tribus nómadas de Asia central que recorrían las estepas sembrando el terror en los poblados de otros turcómanos sedentarios) . Los turcónamos sedentarios abrazaron el islam para tener un nexo de unión que les fortaleciera frente a sus enemigos nómadas pero también estos mismos se fueron inclinando hacia la nueva fé. En los tiempos de los califas muchos turcómanos consiguieron puestos importantes en el gobierno y en el ejército llegando a tener más influencia que los propios califas. Así , en el 962,  con el esclavo llamado Mahmud comenzó la era de los selyúcidas y terminaría el dominio árabe. Los selyúcidas se mantuvieron en el poder hasta el 1.157, fecha de la muerte del último sultán selyúcida Sanjar, siendo la época de mayor esplendor la del sultan Malik, Fué en esta época (1.100 aprox) cuando  una facción ismailita (una pequeña rama de los chiitas), conocidos como los asesinos, sembraron el terror entre los altos cargos durante 150 años. Operaban desde castillos, casi  inexpugnables, situados en las altas montañas del norte.

Ver enlace sobre este tema: http://es.wikipedia.org/wiki/Hasan-i_Sabbah

Tras los selyúcidas fueron los mongoles los que entraron en la escena. Temudjin más conocido por Gengis Kan fué nombrado jefe supremo de todas las tribus en 1206 y a partir de ahí comenzó una terrible conquista en todas las direcciones, primero  China, y luego hacia el oeste llegando hasta Hungría y Polonia; por supuesto Iran también sufrió las terribles consecuencias y su población fué diezmada entre 1220 y 1258 pues los mongoles no eran partidarios de hacer prisioneros. El enorme territorio conquistado por los mongoles se dividió en kanatos y Persia fué una de ellos siendo Hulangu Kan el que estableció la capital en Tabriz. Fué durante el mandato de Abaqa (1265-1284) cuando un grupo de mercaderes venecianos cruzaron el país en su viaje hacia Beijing. Marco Polo dejó constancia en sus escritos de su paso por Iran. El nuevo poder se fué debilitando y de nuevo el territorio quedó en manos de clanes y familias diversas hasta la llegada de la segunda invasión mongola protagonizada por Timur el Cojo, más conocido en occidente como Tamerlan ,que fué mas despiadado que sus antecesores y entre 1380 y 1393 persiguió y aniquiló a millares de chiitas (él era sunnita) y a  todos aquellos que profesaba otra fe que no fuera la suya. Sólo perdonó a los artistas,  artesanosy hombres de ciencias (no era tonto claro, después de masacrar a miles de personas viene bien hacerse unos buenos palacios para descansar..). Sus descendientes continuaron su labor pero hacia 1500 de nuevo se hundió el sistema y el territorio era un verdadero reino de taifas.

Ismail I (1487-1524) que  se proclamó Sha, dió origen  a la dinastía safávida;  implantó la obligatoriedad del chiismo y reorganizó el país. De este período cabe destacar a Abbas I que trasladó la capital a Isfahan convirtiéndola  en la ciudad mas bella del mundo musulmán. En su época ya se establecieron relaciones económicas con países extranjeros, sobre todo con Gran Bretaña. Tras los safávidas vinieron los afssharidas y después los zand y más tarde los qajars cuyos gobiernos  se extendieron desde 1794 hasta 1925 durante los cuales también hubo enfrentamiento con Rusia y con Gran Bretaña, las dos potencias de la época que se repartían el mundo y sus áreas de influencia. Fué en los primeros años del siglo XIX cuando se descubrió petróleo en suelo iraní y ya en 1909 se creó la Anglo Iranian Oil Company y en 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial, se firmaba un acuerdo con los ingleses por el que Irán pasaba a ser un protectorado Inglés. Pero duró poco porque no gustaba a los grupos nacionalistas y eso fué el final de la dinastía qajar y el comienzo del reinado de los Pahlevi.

La historia de Irán durante el siglo XX es un claro ejemplo de como la avaricia y los intereses de las grandes potencias influyen en el devenir de un país y del mundo en general. El control por el petróleo y la guerra fría impidieron la verdadera independencia de Irán cuando Mosadeq nacionalizó el petróleo y los británicos y los americanos pusieron de nuevo en el poder a Mohamed Rheza Pahlevi. Los hechos históricos muestran  cómo se perdió la oportunidad de un Irán moderno y democrático; y  cómo se propició la llegada al poder de los islamistas y  cómo después propiciaron y provocaron la terrible guerra de Irak contra Irán que trajo una gran destrucción y una pérdida de millones de vidas humanas. Fueron los franceses, y luego los americanos, quienes suministraron a Irán las primeras centrales atómicas y son ahora los que se las niegan.

Un excelente documental narra la tormentosa historia de Irán durante los últimos cien años y aclarará las ideas a todas aquellos que vivimos la desinformación que nos trasmiten interesadamente:
http://www.youtube.com/watch?v=4OKqi2zw97Y

Tierra de dioses

No debemos olvidar que Irán es la cuna de la primera religión monoteísta de la historia, "el Zoroastrismo", y es el país chiita más importante. Pero sobre estos aspectos iremos hablando más adelante a lo largo del relato; así como de las grandes realizaciones en arquitectura, en agricultura, en la literatura y en el arte en general. Ahora sólo queda adentrarnos en este gran país para conocer sus lugares llenos de historia, y a sus gentes, las más hospitalarias que hayamos conocido.

Teheran (15 y 16 de Septiembre)

                                                  Primero hubo y luego no hubo.
                                                  Antes de Alá, nadie hubo.

Detalle de un minarete.

De esta forma comienzan los relatos que los mayores cuentan a los niños. Aquí nos sirve para contar la pequeña historia de este viaje.

Desde el avión se observa una extensa capa de contaminación que se extiende por encima de la gran urbe que es Teheran y uno se da cuenta de las grandes dimensiones de esta ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes y se asienta desde las laderas de los Montes Alborz hasta el extremo del desierto Dust-e-Kavir.

Volamos con  Turkish desde Madrid con escala de 4 horas en Estambul (puntuales, con suficiente separación entre asientos y una comida, que para ser de avión, no estaba mal) y sobre las 15h del día 15 aterrizábamos en la capital de Irán. Antes de salir del avión las mujeres se pusieron un pañuelo que les cubre la cabeza, una imposición en ese país que atañe a todas, no sólo a las residentes. Sólo en la intimidad de la habitación lo podían quitar, ni siquiera en los hoteles. Una especie de minivan nos esperaba y nos llevó al hotel en la parte norte de la ciudad. Y allí nos encontramos con los otros tres miembros de la expedición  y conocimos a dos ellos (la hermana de Antonio y su cuñado iraní,  Majid). Ellos había llegado a Teheran dos días antes y se alojaban en la casa de la familia de Majid. Un poco después de instalarnos tomamos el primer té  (de los muchos que tomaríamos a partir de ese momento pues el té es la bebida nacional en Iran) y a continuación nos subimos todos a la misma minivan que nos había traído del aeropuerto y nos dirigimos al norte, hacia los Montes Alborz, a una zona entre riscos y riachuelos en la que hay numerosos restaurantes, teterías y puestos que venden todo tipo de golosinas y aperitivos.

Teheran al fondo.

Lo que no suponíamos nosotros es que el viaje hasta llegar a las colinas del norte de la ciudad nos llevaría dos horas debido al tráfico intenso de aquellas horas. Ya en nuestro trayecto desde el aeropuerto al hotel (1 hora para recorrer 45 kms.) nos dimos cuenta de la inmensidad de la ciudad y del tráfico caótico en muchos puntos. Lo primero que nos llamó la atención es que los conductores son temerarios hasta límites insospechados ya que a la hora de hacer un giro no se tienen en cuenta los semáforos ni ningún tipo de prioridad y así todos a la vez (los que iban en nuestra dirección, los de la contraria y los de los lados) se entremezclaban buscando su camino y al final lo conseguían, pasando unos al lado de otros a centímetros de distancia, eso sí, sin usar la bocina para nada. Hay que reconocerles una habilitad extraordinaria para prever lo que van a hacer los demás. ¿ Y los peatones...?. Pues los peatones en Irán no tienen ningún derecho y tienen que sortear los coches como puedan, con riesgo de sus vidas la mayoría de las veces. En esas condiciones era de extrañar que no se produjeran cientos de accidentes y atropellos a cada momento y lo cierto es que durante nuestra estancia fueron muy pocos los que vimos. Es curioso este comportamiento al volante (común con otros países de la zona que conocemos, salvo en lo de usar la bocina) teniendo en cuenta el exquisito comportamiento de los iraníes en cualquier otro ámbito.

Teheran es una ciudad moderna, similar a cualquier ciudad occidental; con calles limpias y amplias; con árboles en muchas de ellas y con comercios, grandes edificios, centros comerciales modernos, parques...etc..y en este sentido no nos llamó nada la atención salvo la primera visión de las mujeres con el cabello cubierto y muchas con el chador negro. A lo largo de estas calles que ascienden hacia las colinas hay unos canales (jubs) por los que circula el agua de los arroyos que descienden de la gran montaña, sobre todo en invierno, ya que ahora no circulaba nada en la mayoría de ellos.

Después de 24 horas de viaje (habíamos salido de Asturias a las 14h del día anterior) el estar metidos de nuevo durante dos horas en un vehículo nos resultó agobiante pero por fin llegamos a nuestro destino y empezamos a pisar la ciudad en aquellas calles en cuesta, encajonadas entre los riscos de la montaña. El lugar es interesante y es una zona de expansión de la ciudad y muchos habitantes de la ciudad van a allí a los numerosos restaurantes  y teterías para disfrutar del fresco y pasar un rato agradable en compañía de la familia, de amigos o del novio o novia.

Ya eran las 5h30 de la tarde y estaba oscureciendo. Poco después de las 6 sería noche cerrada por lo que si queríamos hacer alguna foto debía ser en ese momento. Para obtener unas vistas desde los alto propusimos subir a una restaurante situado en el pico de una roca y al que se accedía por un ascensor. Nuestro compañero iraní que nos guiaba nos comentó que tendríamos que pagar para subir lo que nos pareció extraño pues solo se trataba de subir a un restaurante y lo lógico sería que pudieras subir y luego consumir o no en virtud de nuestros deseos. Ante nuestra insistencia subimos y nadie nos pidió pagar nada. Desde la cima hicimos alguna foto hacia el fondo, en el que se divisaba la ciudad, aunque las vistas no eran nada del otro mundo. Allí nos encontramos con una pareja que pronto entabló conversación con nosotros y accedieron a que les hiciéramos unas fotos; ella tenía unos hermosos ojos azules. Pronto intervino Majid interfiriendo en nuestra conversación.....

Descendimos y continuamos nuestro paseo calle arriba y pronto unas chicas se dirigieron a nosotros con su limitado vocabulario de inglés y también propusieron hacerse unas fotos con nosotros....la gente de los puestos también nos preguntaban de donde éramos, que nos parecía su país....etc....esto será una constante durante todo el viaje; todo el mundo te da la bienvenida (welcome) y en función de su inglés se establece una conversación más o menos profunda pero siempre llena de cordialidad y de un interés enorme por saber de uno y también por saber que opinamos sobre el país. La acogida de la gente no podía ser mejor. Nuestros amigos nos esperaban un poco más arriba y nosotros no teníamos prisa por desprendernos de la gente...pero bueno había que continuar. Los puestos de golosinas y frutas llenaban de colorido la calle...un poco después un hombre con pájaro en su jaula esperaba la llegada de alguien deseoso de saber su fortuna para sacar el pajarillo para que eligiera un sobre con su pico que contendría las esperadas noticias....en fin, los colores y la vitalidad de Oriente se empezaban a hacer presentes aunque fuera en un entorno muy urbano como era este. La noche llegó enseguida y al poco decidimos (ante nuestra insistencia) en regresar al hotel, sobre todo pensando en que nos esperaba otro buen rato de coche y además estábamos realmente cansados.

El hombre del pájaro de la suerte.

Después de regresar buscamos un lugar para cenar, cerca del hotel, y liquidamos cuentas pues Majid nos había sacado los billetes de avión para el vuelo del  día siguiente a Tabriz; también le pagamos a el hotel de Teheran (54 euros la doble y 32 la individual, un precio que nos pareció demasiado elevado dada la característica del hotel y aunque sabíamos que los hoteles en Teheran son los más caros del país) y porque a la hora de reservar le habían pedido el importe de las dos noches, dijo, cosa que nos extrañó porque no es lo habitual y eso no nos ocurrió después en ningún momento durante nuestra estancia en el país. También se encargó Majid de cambiar dinero pues, según nos dijo, el podía conseguir un cambio mejor. Al día siguiente nos entregaría gruesos paquetes de billetes para cada uno pues el cambio fué: 1 euro= 33.699 riales. Por lo tanto éramos millonarios en riales. Hay que mencionar que los iraníes cuando te dan un precio lo suelen hacer en tomanes (1 toman=10 riales); el toman no existe como moneda física y es una forma de expresarlos de forma más sencilla para no hablar de tantos miles y por ello conviene aclarar siempre saber de que estamos hablando.

Es llamativo que en los hoteles y otros lugares te digan los precios (aparte de en riales) en dólares, supongo que motivado por la depreciación que su moneda ha tenido y tiene; de ese modo se protegen frente las variaciones del tipo de cambio. 

El gran Bazar.

Aunque a las 6 de la tarde es noche cerrada también es cierto que amanece pronto por lo que la jornada tiene que empezar temprano y a las 8 de la mañana solemos estar listos para caminar.

Teheran no es una ciudad especialmente atractiva bajo el punto de vista turístico y los viajeros no suelen detenerse mucho tiempo salvo para enlazar con otros destinos en el país. Sólo mencionar que aquí se encuentran los más importantes museos de Irán (que no visitamos dado que teníamos que elegir y preferimos otras visitas), tiene numerosos parques que son la zona de expansión de habitantes y son verdaderos remansos de paz y de frescor (en estas fechas el sol calienta fuerte durante el día y por la noche la temperatura se suaviza mucho) y un lugar ideal para entrar en contacto con la población.

Pero, como todas la ciudades, la ciudad tiene muchos lugares que es preciso descubrir. Habíamos quedado todos para ir al bazar (visita imprescindible siempre en cualquier lugar). Pero antes de la hora de encuentro teníamos tiempo de explorar algo y los tres nos fuimos a recorrer las calles próximas al hotel y pronto nos encontramos con una mezquita y unos murales muy llamativos con alusiones a la guerra. Son muchos los murales que vimos durante todo el  viaje (algunos muy buenos) y suelen tener carácter propagandístico (dedicados a las figuras más importantes del régimen y a los acontecimientos más recientes de la historia del país). De nuevo entramos en contacto con la gente y nos hicimos fotos con una chica.

A la hora fijada, todos (los 6) cogimos el metro que es moderno, limpio, rápido y muy barato (0,30 céntimos de euro).

 En cada convoy suele haber uno o mas vagones para mujeres aunque se supone que las que vayan acompañadas del esposo o familiares pueden ir en cualquier vagón. Nosotros fuimos en esta ocasión en un vagón mixto pero ya observamos que también lo hacían varias mujeres que parecían viajar solas. Dada la experiencia del día anterior Ana y yo (nuestra compañera de viaje decidió acompañar a los otros tres integrantes de la expedición) decidimos que iríamos por nuestra cuenta y que quedaríamos para comer o bien ya a la tarde en el hotel. Es para nosotros muy importante poder descubrir por nosotros mismos los lugares y no caminar por donde nos diga un guía, parar donde nos diga un guía y hablar con quien nos diga un guía (se nota que no nos gustan los guías...je,je.) siendo conscientes que el precio sería el perderse algunas explicaciones que pudieran ser útiles e interesantes....pero la libertad de movimientos vale más.

Por lo tanto, ya solos, nos dispusimos a adentrarnos en el bazar.

El bazar (esta palabra es de origen persa) es un espacio de gran importancia ya que es el principal centro comercial en todas las ciudades y pueblos del país (no sólo en Iran ,ocurre lo mismo en todos los países de Oriente Medio). Los grandes centros comerciales de hoy en día no son más que una mala imitación de los bazares. El gran bazar de Teheran está situado en la zona sur de la capital y es uno de los más grandes del mundo. Su estructura actual es de finales del siglo XIX pero en la zona en la que está hubo bazares anteriores durante 1000 años aproximadamente. 

Locas por la joyas.

Sección de lencería.

Los bazaríes (propietarios de las tiendas) han tenido siempre una gran influencia económica (fácil de entender) y también política. Tradicionalmente los bazaríes han sido conservadores y muy ligados al clero chií y fueron decisivos en varios momentos de la vida política del país y también en la llegada al poder del actual régimen islámico. Su influencia y su poder económico fueron y son muy grandes pero está en retroceso ya que en una gran ciudad como es Teheran la actividad mercantil se expande por otras zonas de la ciudad en multitud de centros comerciales y en las tiendas que hay por doquier.

Aún así nada es comparable al bullicio, a la actividad frenética (muchas veces) y al encanto de esa ciudad dentro de la ciudad porque el bazar es en si mismo un pequeño mundo autosuficiente. Basta sólo mencionar que el Gran Bazar tiene unos diez kilómetros de calles (casi todas cubiertas con techos de gran altura que permiten el paso tamizado de la luz y permiten una temperatura agradable aún en los días de más calor) , pasadizos y callejones a lo largo de los cuales se establecen tiendas minúsculas y tiendas grandes, varias mezquitas, muchos patios y casas de té, baños (ahora no se utilizan como tales), casas de la fuerza, teterías en las que relajarse durante la visita y es el lugar en el que se puede comprar todo cuanto uno pueda imaginar. Si bien es cierto que en algunas zonas se parecen mucho a un simple mercadillo también es cierto que en la mayoría de zonas nos encontramos con ese ambiente mágico, lleno de color, de olores a especias, de tiendas de alfombras, de antigüedades y uno puede (sin necesitar mucha imaginación) sentirse inmerso en el ambiente de las mil y una noches. Nos sorprende siempre la ordenada distribución de los espacios y el muy lógico agrupamiento de las tiendas según sus mercancías. Así que nos encontraremos todas juntas, la joyerias, las tiendas de menaje, la lencerías, las tiendas de alfombras, las de especias, las caldererías, las de maletas, las de telas...etc. Por eso lo mejor es dejarse llevar sin seguir un camino determinado y perderse porque a cada esquina y en cada rincón siempre encontraremos motivos para ver, oír, compartir con los tenderos y los compradores viendo como fluye la actividad y la vida de forma ordenada en ese laberinto. Dentro del bazar no circulan vehículos y las mercancías llegan a las tiendas en unos carros (los hay de varios tamaños) manejados con gran habilitad por los porteadores. Mejor que mis palabras, las imágenes pueden mostrar el ambiente que menciono aunque en ellas no estén incluidos los sonidos y los olores.

Pipería

Fuera del recinto del bazar la vida fluye y en las calles hay bastante gente en tránsito hacia el bazar o hacia otros puntos. Muchos porteadores con sus carros descargan mercancía de los vehículos para introducirla en el bazar y la gente se dedica a sus compras o a comer bocadillos o tomar un helado, pues en las horas centrales hace calor (aunque en la sombra se está bien). Fuimos a comer al Kayyam Traditional Restaurant, en una calle lateral, fuera del bazar, donde habíamos quedado (en caso de que les viniera bien al resto) pero no apareció nadie por lo que dimos cuenta de unos buenos kebab y ensaladas y por supuesto un té para terminar. El té lo sirven, lógicamente sin azúcar, y cada uno uno elige si  añadirla o hacer como ellos hacen que  es poner un terrón de azúcar (son más pequeños e irregulares que los que conocemos aquí) entre los dientes y beber para que el líquido vaya disolviendo el azúcar.

No es un parquímetro. Es un recipiente para donativos.

Desde allí fuimos caminando hasta el cercano parque Park-e-Shahr donde disfrutamos un rato de la sombra y observamos a la gente que hacía lo mismo. Muy cerca de allí están los palacios de Golestan que son una serie de edificios en torno a un cuidado jardín. En Irán hay que pagar para ver muchos de los monumentos y desde hace poco tiempo para acá han cambiado los precios para los extranjeros y la cantidad habitual suele ser de 150.000 riales (unos 4 euros).

En este caso había que sacar dos entradas, una para el museo etnográfico y otra para el museo de pintura. Dentro no se pueden sacar fotos. La entrada al recinto es un hermoso jardín con varios estanques; alrededor del jardín hay varios edificios (son le época Qajar, hacia 1800) que se pueden visitar. El museo etnográfico no tiene mayor interés aunque incluye reproducciones en cera vestidas con las ropas originales de la época que representan escenas de la vida palaciega y cotidiana) pero el museo de pintura sí que es realmente interesante por la grandiosidad y belleza de los cuadros de los personajes de la dinastía Qajar.

Los edificios son una maravilla y sobre todo la decoración con mosaicos y azulejos de los mismos. En uno de los rincones estaban haciendo una sesión de fotografía con una pareja (y consintieron en que también nosotros hiciéramos alguna) supongo que para alguna revista. Antes de salir tuvimos ocasión de charlar con una familia iraní que también visitaba los palacios (en realidad éramos los únicos visitantes en ese momento).

Regresamos al hotel en taxi y, casualmente, coincidimos con nuestra compañera de viaje (Ana Gloria)  que también llegaba después de haber acompañado a los otros tres durante todo el día. Mandamos esperar al taxi mientras buscábamos alguna cosa en la habitación, y nos dirigimos al hotel Safir, en cuyos bajos se encuentra el restaurante Tandoor en el que teníamos previsto cenar.

La embajada americana.

La antigua embajada americana en Teheran se hizo famosa el 4 de Noviembre de 1979 cuando una manifestación de estudiantes irrumpió en la misma e hizo rehenes a 52 americanos que permanecerían retenidos en Iran durante 444 días.

Ver el relato, interesante y no muy largo, de estos acontecimientos en : http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_los_rehenes_en_Ir%C3%A1n

La embajada es un amplio recinto rodeado de murallas y contiene varios edificios que ahora son utilizados por el Gobierno. El interés en visitar el exterior de la embajada es ver las pintadas en los muros de la misma que se han convertido en un símbolo de antiamericanismo y son ya un icono internacional y conocidas por mucha gente. Cuando llegamos allí ya se había hecho de noche y las fueron tuvimos que tomarlas con flash por lo que no tienen la calidad deseada pero si nos dan una idea de lo que digo:

Después pudimos degustar la deliciosa cena en el Restaurante indio Tandoor (elegimos este restaurante por las buenas referencias que teníamos y porque nos quedaba un mes por delante para degustar la comida iraní). Es un lugar elegante con un excelente servicio; fue una de las comidas más caras de todo el viaje (unos 12 euros por persona). Comer en Irán es muy barato y en los mejores sitios el precio es siempre inferior al que menciono aquí y si uno quiere comer en los puestas o restaurantes mas modestos lo puede hacer por 2 euros aproximadamente. Nosotros, dados los precios, procurábamos elegir los mejores sitios aunque también nos tocó probar otros más modestos.

Primeros síntomas de desconfianza. (Inciso)

Ya comenté que a partir de Teheran  viajaríamos juntos un grupo de 6 personas y nosotros esperábamos que nuestro amigo iraní nos sería de mucha ayuda a la hora de conseguir buenos precios en transporte, alojamientos  y demás; en cuanto a servirnos de guía preferíamos ir por libre, siempre que fuera posible.

Al día siguiente volaríamos hasta Tabriz, en el noroeste, para comenzar verdaderamente el viaje y como al final  deberíamos volver a Teheran preguntamos en la recepción del hotel por el precio de las habitaciones para reservar para los últimos días; y de entrada nos dicen que se lo preguntemos a nuestro amigo. Ante nuestra protesta, airada ya, nos dicen que el precio de la  habitación doble era de 50$ (el día anterior le habíamos pagado a esa persona 54 euros) y desde este momento empezamos a ver que la ayuda prometida y que esperábamos no iba a ser tal; desde el inicio dábamos por sentado que entraba dentro de lo normal que él pudiera obtener algún beneficio, por el esfuerzo en las gestiones digamos, pero, claro, siempre que nosotros también lo obtuviéramos. 

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Día 17 de Septiembre.

Nuestro vuelo para Tabriz salía al mediodía y teníamos tiempo para dar una vuelta así que fuimos al parque Daneshgu. Estos espacios públicos son muy utilizados por los iraníes que aprovechan cualquier ocasión para relacionarse, hacer pic-nic, leer, jugar al ajedrez o hacer deporte....vamos lo mismo que aquí o en cualquier otro lugar lo que viene a confirmar que los iraníes son gente normal (mucho más normal que en la mayoría de sitios) como en todas partes y se divierten (dentro de sus limitaciones, claro) de la misma forma. En uno de los lados hay una especie de tetería (aunque se puede tomar cualquier otra cosa) , al aire libre, con una  cubierta que protege del sol y consiste en una serie de plataformas  bajas, cubiertas de alfombras en las que uno se sienta, descalzo, y  sobre un mantel tomas lo pedido.

En ésta tetería pasamos bastante tiempo, todas las

veces que pasamos por Tehran... era un lugar

magnifico para relajarse, observando a la gente

y bastante protegido, con lo cual se podía hacer

fotos .. sin llamar la atención demasiao...

Para mí, al menos, resulta tremendamente incómodo sentarme de esa manera pero los nativos lo hacen con toda naturalidad. Muchos restaurantes tradicionales, teterías, son así y en otros convive ese sistema con el de mesas.

Añadir leyenda

Desde el taxi, camino del aeropuerto (en este caso es el  de vuelos domésticos) vemos los llamativos murales de los que ya he hablado.

Aquí termina esta primera crónica, la próxima comenzará en Tabriz, una ciudad con mucha historia que además fué un hito muy importante en la ruta de la seda.

           Pues poco queda por añadir....

Mi primera impresión.... quizás la cantidad de gente que hay por las calles, parques, bazares... es una 'romería' de gente... en movimiento!

La segunda, el interés que demuestran por nosotros, buscando nuestra mirada para sonreírnos y a continuación acercarse, para hablar, para hacernos una foto juntos.. e incluso quedar para tomar algo o invitarnos a sus casas.. a comer, cenar.... Son lo más hospitalario que nos hemos encontrado...

El tráfico es otra.. Después de Damasco, El Cairo, New Delhi.. y seguro que alguna más, pensé que ya no nos sorprendería ese caos... pero lo supera.. todo!!! El primer instante, tienes la sensación de que no vas a cruzar la calle en la vida... (es sólo un instante) jajaja (me sorprendí al día siguiente de llegar a Oviedo.. cruzando sin percatarme del semáforo y azuzando a un conductor que iba muy lento...) Termina uno integrándose y haciendo exactamente lo mismo...

Se me olvidaba.... por supuesto! la primera de todas es el pañuelo 'obligatorio' para las mujeres cubrirse el pelo que, ya nos tuvimos que poner para bajar del avión...
La novedad dura muy poco, ... para las que no estamos acostumbradas es realmente molesto, agobia mucho (y con calor más), impide que circule el aire y hace cómo de bufanda encima...quita vista (lateral) y con el pelo mojado (no siempre hay secador o tiempo para secarlo), taparlo es anti... anti-todo! 

Por otra parte, la información que teníamos era bastante errónea en algunos aspectos.. Por ej... enseguida nos damos cuenta que eso de que los hombres no se dirigían a las mujeres no es cierto.... para nada!!
Una gozada sentirse tan 'adulada', (con la mirada básicamente y gestos).. al igual que las mujeres se dirigen a los hombres sin problema ninguno..

Otro detalle que se le pasó a J. es que en el taxi que cogimos en el trayecto para cenar éste día, se me olvidó la cámara en el coche... (se me había consumido la batería y pasamos por el hotel para dejarla cargando, cogí una compacta pequeña que tengo...) y al pagarle debí  sacar cosas y se me olvidó en el asiento...
Y no me dí cuenta, hasta bastante después ... cuándo llegamos al restaurante para cenar y estando allí, llamó el taxista.. para preguntar si nos la acercaba o la dejaba en el hotel...