Iran IV :La bella Shiraz y Persépolis.

26 de Septiembre de 2013.

Nota: Para ver las fotos más grandes podéis  pinchar sobre una de ellas; después pinchando sobre esa (o moviendo la rueda del ratón) irá pasando a la siguiente.

Detalle, en Persépolis.

Problemas con el vuelo y primeras noticias de Farhad.

Es normal que en nuestra vida diaria ocurran imprevistos que vamos solucionando sobre la marcha y por lo tanto eso también podía ocurrir durante nuestro viaje. Lo ocurrido no merecería más que una sucinta mención de lo que pasó, pero prefiero contarlo con cierto detalle por dos motivos; porque nos permite apreciar (una vez más) la hospitalidad de los iraníes y porque me permite introducir en el relato a una persona que más adelante también tendrá un protagonismo especial durante nuestro primer día en Shiraz.

Arg-e Karim Khan.

Nos trasladamos al aeropuerto de vuelos internos para coger nuestro vuelo a Shiraz, con salida prevista para las 13,15. Llegamos con una hora de antelación y nos pusimos a la cola para facturar y cuando nos pidieron nuestros billetes todo parecía estar conforme hasta que me dicen que mi billete no ha sido abonado por la agencia a la compañía aérea y sin embargo las chicas no tienen ningún problema y pueden viajar. Nos extrañó mucho esa situación pues los tres billetes habían sido comprados en el mismo momento y pagados juntos (incluidos los del vuelo de Rasht a Teheran en el que no habíamos tenido ningún problema). ¿Solución...?. Pues que fuera a la ventanilla de la compañia (Aseman en este caso) para ver que podían hacer. A todo esto faltaba poco más de media hora para la salida del vuelo y pronto empezarían a embarcar los pasajeros. Por lo tanto solo quedaba correr hacia la ventanilla de Aseman (en el otro extremo de la sala de facturación); en ese momento un iraní que también viajaba en ese vuelo me preguntó que ocurría y se lo comenté; habló con las personas de facturación, incluso pasamos a ver a un responsable y a continuación me acompañó a la ventanilla de Aseman donde le volvieron a explicar que, por motivos que no conocían, mi billete no había sido pagado por la agencia. Lo único que se podía hacer era comprar un nuevo billete y reclamar el importe a la agencia que me lo había vendido. Lo inmediato era comprar un billete, cosa que hicimos, y Farhad (ese era el nombre de este inesperado amigo) lo pagó de su bolsillo pues yo había dejado mi mochila a las chicas. Con el nuevo billete pude conseguir la tarjeta de embarque e incluso mantener el número de asiento pues al parecer no había sido vendido a otra persona (aunque en algún momento me pareció entender que el vuelo estaba completo). El caso es que todo quedó resuelto, le dí a Farhad el dinero que había adelantado y pasamos a la sala de embarque. El problema económico no era importante pues el precio del billete era de  34 euros; más importancia tenía el hecho de que no pudiera viajar y tener que esperar a otro vuelo el día siguiente, lo cual suponía un evidente trastorno que valía bastante más que ese dinero.

Mientras esperábamos para embarcar Farhad llamó por teléfono a la agencia de Tabriz que nos había vendido los billetes y tras unos minutos de conversación pudieron comprobar que había ocurrido lo que ya nos habían dicho y proponían transferir el importe del billete a mi cuenta en Iran; por supuesto yo no tenía ninguna cuenta en ese país y le comenté a Farhad que diera ese dinero por perdido pero Farhad insistió con la agencia para que transfirieran el importe a su propia cuenta.

Embarcamos y llegamos a Shiraz sin más incidencias. Ya en Shiraz, Farhad nos dice que la agencia (que se portó muy bien según él) ya había transferido el dinero a su cuenta y me dió el importe del billete. Estábamos muy agradecidos a este hombre que, sin conocernos de nada, había resuelto de forma tan rápida  y eficaz este contratiempo y como queríamos corresponder de alguna manera le propusimos invitarle a él y a su esposa a cenar en el restaurante que ellos quisieran; aceptó y quedamos en que pasarían a recogernos al hotel para ir a cenar.

El hotel no lo teníamos reservado pero si previsto. Era el Hotel Eram (http://www.eramhotel.com/) que resultó ser un buen hotel, con buenas habitaciones y bien situado. Previamente habíamos intercambiado los teléfonos con Farhad por si se producía algún cambio.

Shiraz

Shiraz es conocida como "la ciudad de la flores y los poetas" ( Hafez y Sa´di son dos grandes poetas nacidos en esta ciudad) y también como "la ciudad del vino y las bellas mujeres"; esto último porque eran famosas las vides de su fértil valle y se piensa que sus famosos vinos fueron exportados a Europa en tiempos de las cruzadas. Sobre el origen de la variedad de uva Shiraz, unos lo sitúan en esta región y otros en Siracusa. Sea como fuere es evidente que esos tópicos hacen justicia a lo que pregonan pues es un ciudad luminosa, bella, cosmopolita, amante de las artes y adornada de hermosos ejemplos de la arquitectura persa.

Se cree que los orígenes de la ciudad se remontan a unos 2.500 años atrás y durante el devenir de los siglos tuvo que pasar por muchas invasiones. Se cuenta esta historia en este interesante enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Shiraz .

Algunos de los momentos más delicados tuvieron lugar en la época de la conquista mongol (que solían pasar a sangre y fuego todo cuanto encontraban) pero los gobernantes tuvieron la habilidad de negociar y conseguir que la ciudad no fuera destruida. Lo mismo ocurrió en tiempos de Tamerlan. Llegó a ser capital de Iran desde 1750 a 1794. Durante el reinado de la dinastía Zand y sobre todo de Karim Khan y Loftali Khan alcanzó un gran esplendor y rivalizó con Isfahan. 

En la actualidad es un gran centro económico del sur de Iran en el que además de la importante producción agraria destaca la industria electrónica y una importante refinería de petróleo. Tiene 1.800.000 habitantes; está situada a 900 Kms de Teheran y tiene un clima suave (sobre todo en primavera y otoño). Por si fuera poco todo lo que atesora esta hermosa ciudad hay que añadir que a 53 kms. de la misma se encuentran las extraordinarias ruinas de Persépolis.

Pasaremos tres noches en esta ciudad (en lugar de las cuatro inicialmente previstas porque en el trayecto de Rasht a Shiraz perdimos un día) y una vez instalados en el hotel salimos a la calle para empezar a disfrutar de las maravillas que esperábamos encontrar.

Vista aérea de Shiraz: https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=29+38+N++52+34+E&ie=UTF8&ll=29.617406,52.544646&spn=0.002206,0.005364&t=k

Arg-e Karim Khan.

Lo primero que hicimos fué dirigirnos a la plaza Shohada que viene a ser el centro de la parte antigua de la ciudad. La plaza es amplia, larga y en uno de sus lados se encuentra la fortaleza Arg-e Karim Khan. Desde afuera apreciamos un recinto rectangular, en realidad como un castillo con almenas, construido de ladrillo que va formando elegantes dibujos geométricos. En las cuatro esquinas se levantan cuatro torres, también de ladrillo; una de ellas está sensiblemente inclinada debido, parece ser, al ligero hundimiento de la misma en el subsuelo ocupado por la cisterna que suministraba el agua al palacio que hay en el interior.

Encima de la puerta de entrada hay un interesante mosaico con figuras de la mitología persa. Tras la puerta nos encontramos con un amplio patio con un estanque y alrededor las estancias que constituían la residencia de Karim Khan, entre ellas un pequeño museo y un hamman recientemente restaurado.

En este enlace se puede saber algo más de la gran importancia que tuvo Karim Khan en la vida de esta ciudad:

http://www.iranicaonline.org/articles/karim-khan-zand

Visitamos las estancias, hicimos fotos a algunas personas que estaban por allí y nos encontramos con dos italianos recién llegados de Kerman (que sería nuestro próximo destino) que nos recomendaron un hotel en esa ciudad que, casualmente, era uno de los que teníamos previstos.

Estamos en 1392.

No es una broma; y tampoco quiere decir que nos hayamos encontrado un país tan atrasado como para pensar en estábamos en el siglo XIV. De hecho ya comenté en otro lugar que es un país moderno y desarrolado. Es un tema que se me había olvidado comentar antes y que resulta curioso. La razón de que estemos en 1.392 (aparte de estar también en 1.434) es que en Iran se usan tres tipos de calendarios: el gregoriano, que es el mismo que utilizamos nosotros; el calendario musulmán solar, basado en el tiempo que la tierra tarda en dar una vuelta alrededor del sol y que toma su origen en el año (el 621) en el que Mahoma inició la hégira desde la Meca a Medina (comienza el año el 20 o 21 de marzo); y el calendario musulmán lunar  basado en la duración de la órbita de la luna alrededor de la tierra y toma su origen en el año de la hégira (16 de julio del 622).

La prueba de todo esto se puede ver en la foto de un periódico del día de hoy:

El motivo por el que se usan los tres calendarios es que unos festividades y acontecimientos van ligados al calendario lunar y otros al solar.
El Novruz (nueva luz o nuevo día) es, quizás, la celebración más importante de Iran y tiene lugar durante una semana a partir del 21 de marzo. Es la fecha en la que comienza la primavera y marca el arranque del nuevo año. Es el equivalente a nuestras fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. La gente tiene vacaciones de una semana y los escolares de dos semanas. En esos días las familias se reúnen y celebran comidas; los más jóvenes visitan a los más  ancianos y todos se hacen regalos entre sí. Su origen en anterior al Islam.

El bazar Vakil.

Al igual que muchos otros edificios de la ciudad fue construido en el siglo XVIII por Karim Khan. Es uno de los más grandes del país. Las principales calles del bazar tienen techos muy elevados y lo que nos llamó la atención, con relación a otros bazares vistos anteriormente, es que las tiendas en estas calles principales no están a nivel del suelo sino elevadas (aunque no todas) a una altura de un metro aproximadamente. Estaba muy animado a esa hora. Si en los días anteriores no habíamos encontrado a ningún extranjero aquí ya encontramos a algún grupo, entre ellos a uno de españoles; lógico, ya que estamos en la zona más turística del país y además Shiraz es la base para visitar Persépolis. Nuestra visita no pudo ser, en esta ocasión, muy extensa pues la tarde ya tocaba a su fin y debíamos regresar al hotel para prepararnos para la cena con Farhad.

La cena con Farhad y su familia.

A la hora prevista Farhad nos llamó por teléfono para decirnos que estaba en el hall del hotel. Nos dirigimos afuera y subimos a su coche y allí nos presentó a su esposa y a su hijo. En muy pocos minutos llegamos al Sharzeh Traditional Restaurant que es uno de los mejores de la ciudad. Se accede bajando unas escaleras y allí en el fondo (como si fuera un patio) están los músicos que interpretan canciones de música tradicional iraní, y en el piso superior, rodeando el patio, están las mesas donde sirven la comida. Farhad había reservado el mejor lugar, que era la mesa que permitía ver de frente a los músicos mientras cenábamos. Enseguida pedimos las bebidas (cervezas sin alcohol con sabor a manzana, a fresa, a melocotón, refrescos varios) y a continuación empezaron a depositar varios platos de ensaladas, carne, pescados. La mesa se lleno de deliciosos platos que fuimos comiendo mientras escuchábamos la música y charlábamos. En mitad de la comida me acerqué a la caja del restaurante para advertir que la cuenta era cosa mía pero me dijeron que eso tenía que hablarlo con Farhad. No hubo manera de pagar. Farhad nos dijo que éramos sus huéspedes y que eso no admitía discusión. Fué, por lo tanto, imposible corresponder como pensábamos a la amabilidad de esta familia.

Farhad y su familia.

Tras la cena Farhad nos llevó en su coche e hizo un recorrido por la parte alta de la ciudad para que pudiéramos tener las mejores vistas, en la noche, de esta hermosa población. Después nos dejó en nuestro hotel y nos despedimos de forma efusiva. No olvidaremos nunca a esta familia que una vez más nos dió muestras de la hospitalidad de este pueblo. No quedó ahí la cosa porque durante nuestra estancia en Iran Farhad nos llamó varias veces para interesarse por nuestro viaje y para ponerse a nuestra disposición si en algún momento necesitábamos su ayuda. En la actualidad seguimos manteniendo contacto por correo electrónico.

Día 27 de Septiembre de 2013.

Persépolis.

Vista general de Persépolis.

La tarde anterior habíamos contactado con un taxista para que nos llevara a Persépolis, a Naqsh-e Rajab y a Naqsh-e Rustam y a las 8,30 partimos.

Se suele decir que sólo la visita de Persépolis ya merece un viaje a Irán y lo cierto es que no defrauda en absoluto pues tanto el entorno como la magnificiencia de las construcciones son asombrosos. Es un lugar con una fuerza especial que uno percibe ya desde la distancia pero aún mucho más cuando  se accede a la plataforma en la que  están asentadas todas las edificaciones.

Tardamos poco en recorrer los 53 Kms. que separan Persépolis de Shiraz y nos encontramos con la grata sorpresa de que la entrada era libre por ser viernes (es el día festivo en Iran), cosa que no ocurrió en otros lugares. Este conjunto palaciego se empezó a construir en el 518 A.C por orden de Dario I; después, tanto Jerjes como Artajerjes enriquecieron el complejo con nuevas construcciones hasta que en el 331 A.C. las tropas de Alejandro Magno la incendiaron poniendo fin a 178 años de esplendor y gloria, no sin llevarse antes los incalculables tesoros que contenía para lo que necesitaron 500 camellos y 100 mulas en los que transportaron todo, biblioteca incluida.

Llama la atención el lugar en el que se edificó este complejo por su exposición a posibles ataques militares (tan frecuentes en aquella época) pues se puede acceder a él muy fácilmente desde la gran llanura frente al mismo y su desprotección, en ese sentido es evidente; los historiadores lo explican basándose en la confianza de los reyes aqueménidas en su poder militar. Como sabemos hoy, ningún imperio es eterno y la historia está llena de ejemplos (aquí podemos anotar que hay excepciones, como las diferentes iglesias que existen desde el principio de los tiempos).

 Buen enlace donde se cuenta el incendio: http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_de_Pers%C3%A9polis

En 1971 el Sha Reza y su esposa Fara Dibah celebraron la conmemoración de los 2.500 años de las monastías persas al que fueron invitados dignatarios de todo el mundo intentando emular aquella época gloriosa. Fué un acto soberbio de despilfarro y pompa cuando el pueblo iraní sufría penalidades.

Explanada.

Escalera de acceso.

Mucha y buena información sobre Persépolis: http://es.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9polis

Todo el complejo está construido sobre una base artificial de unos 15 metros de altura (construida con piedras unidas sin argamasa) y ocupa una superficie de 450x270 metros. Se accede por dos escaleras de gran anchura y pequeño desnivel lo que permitía acceder a los jinetes con sus caballos. Lo primero que uno se encuentra es la Puerta de Jerjes (o de Todas la Naciones) con imponentes esculturas de las que se conservan algunas. Después de un breve recorrido se llega a la Apadana (salón de ceremonias de Dario con capacidad para 10.000 personas) y en las escaleras que dan acceso a la misma es donde se pueden apreciar los magníficos relieves que todos hemos visto alguna vez en los libros de historia o de arte y que son uno de los más altos exponentes del arte mundial. Allí se pueden pasar horas contemplando aquellas maravillas.

Puerta de Jerjes.

Emociona realmente la contemplación de tanto arte aún tratándose de unas ruinas por lo que es difícil imaginar las sensaciones de aquellos que llegaron allí cuando todo estaba en su esplendor. Nosotros tuvimos el privilegio de ver una parte de lo mismo que vieron Dario, Alejandro Magno y tantas personas que vivieron en aquella época, unos como señores y otros como vasallos.

Una de las escaleras de acceso a la Apadana.

Recomiendo ver este fabuloso documental (en español) que es muy ameno y permite ver una reconstrucción de los palacios y en el que se cuenta la historia de Persépolis:

http://www.youtube.com/watch?v=Sf-EagxFuuk

No tiene mucho sentido enumerar los palacios y elementos arquitectónicos (sobre todo después de ver el vídeo) así que os dejo con las fotos de ese fantástico lugar. Sobre el tema de las fotos diré que las condiciones de luz no son las más favorables para tomar buenas imágenes (sobre todo en las escaleras de la Apadana) porque están cubiertas por una estructura metálica que sujeta una techumbre para evitar que las inclemencias del clima las dañen y eso genera una sombra profunda en esa zona. No obstante se hizo lo que se pudo.

Cuando dimos por terminada la visita vimos que empezaba a llegar gran cantidad de gente y la explanada del parking estaba llena de autobuses y coches. El calor apretaba de lo lindo y supongo que estaríamos a unos 40º.

Naqsh-e Rajab

A unos tres kilómetros de Persépolis se encuentra este lugar (en el lado derecho de la carretera) que puede pasar desapercibido si no se fija uno bien. En realidad es un pequeño lugar entre rocas en el que hay bajorrelieves que representan a Sepur I, a Artajerjes I y al sumo sacerdote Kartir. Pertenecen al período sasánida, del siglo III d.C. Se puede ver todo en cinco minutos.

Sepur I recibindo la diadema de manos de Ahura Mazda.

El sumo sacerdote Kartir.

Naqsh-e Rustam.

Después de otros tres kilómetros llegamos frente al imponente risco vertical de roca en la que se hallan alojados los panteones de Dario I, Jerjes y Artajerjes I y otro inacabado de Dario II. Todo ello fue construido entre el 2.500 A.C y el 438 D.C.

• En estos tres  buenos enlaces hay bastante información sobre este lugar; concretamente en el último figuran las transcripciones de la mayoría de los grabados cuneiformes de la época elamita:

http://es.wikipedia.org/wiki/Naqsh-e_Rostam

http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/naqsherustam/page2.htm

http://www.um.es/cepoat/cuneiforme/elamita/

Lo primero que llama la atención al acercarse  es lo impresionante del lugar con las tumbas, en forma de cruz, escavadas en la roca a gran altura sobre el nivel del suelo.

Naqsh-e Rustam. De izda a dcha tumbas de: ArtajerjesI, Jerjes y Dario I.

Más a la derecha está la tumba inacabada de Dario II.
Hay unos textos grabados en la roca que corresponden a la tumba de Dario I (no hay textos relativos a las otras tumbas) y la traducción, tomada del excelente blog de Ana Vazquez Hoys (http://www.bloganavazquez.com/) es la siguiente:

Ahuramazda es el gran dios, que la tierra,  puso, que puso aquel cielo, que a los hombres  creó, que creó el bienestar  para el hombre, que a Darío hizo rey, único rey de muchos, único soberano de muchos.

Yo soy  Darío, el gran rey, rey de reyes, rey de los países de toda clase, rey  sobre esta tierra grande y ancha, hijo de Histaspes, un aqueménida, persa,  hijo de persa, ario, de descendencia aria.
Y el rey Darío dice: gracias a  Ahuramazda estos son los pueblos que dominé además  de los persas, ellos me eran obedientes,  me traían el tributo, lo que por mí les era dicho eso se hacía, la ley mía les mantenía: el medo, el elamita, el parto, el ario, el bactriano,  el sogdiano, el jorasmio, el drangiano, el aracosio, el satagidio, el gandaro,  el indio, el escita de los amirgios, el escita de cascos  puntiagudos, el babilonio, el asirio, el árabe, el egipcio, el armenio, el capadocio, el lidio,  el griego, el escita de los del otro lado del mar,  el tracio, el griego aspidoforos,  los libios, el etíope, los macios, los carios y Darío el rey dice: Ahuramazda cuando vió (que) esta tierra en el caos con ello se había entregado, entonces me (la) dió y a mí me hizo con ello rey (y) yo fui rey. Por voluntad de Ahuramazda yo (la) restablecí en su lugar; lo que yo les decía, eso hicieron,  como yo deseaba. Así si de nuevo piensas: que  cuántos (son) estos países que  Darío el rey conquistó -que dices-, las imágenes  mira, quienes llevan el trono, allí sabrás, en ese momento sabrás que del hombre persa lejos esta lanza ha ido. En ese  momento sabrás que el hombre persa lejos de Persia emprendió el combate. Darío  el rey dice: esto que ha sido hecho, todo ello por voluntad de Ahuramazda hice, Ahuramazda me ayudó hasta que terminé de hacer(lo), a mí Ahuramazda a mí que me proteja de lo malo  y a mi casa y a este  país, esto yo a Ahuramazda (se) lo pido , esto Ahuramazda que me lo otorgue, hombre no pienses que los preceptos de Ahuramazda son malos, el camino que es correcto no (te) apartes (de él), ni siquiera lo intentes.

Sólo queda mostrar las fotos de este lugar:

Tumba de Dario II.

De nuevo en Shiraz.

Regresamos a Shiraz tras esta visita y el taxi nos dejó en la puerta de Quran que en realidad son los restos de una de las antiguas puertas de entrada a la ciudad.

Puerta de Quran.

Fuimos a comer al restaurante Haft Khan (http://www.haftkhanco.com/Home.aspx?id=1) construido en un edificio moderno con un diseño muy cuidado; tiene varios restaurantes distribuidos en sus cuatro plantas así como cafeterías y salas de té; es sin duda uno de los mejores restaurantes de esta ciudad y comimos muy bien. Aquí volveríamos en otras ocasiones durante nuestra estancia en Shiraz.

La calle de los murales.

Tras la excelente comida iniciamos el descenso caminando (estábamos en la parte alta de la ciudad) por una amplia avenida con varias pinturas murales de indudable atractivo. En este caso no se trataba de temas relacionado con los dirigentes o la política, sino que eran meramente artísticos.

Mártires de la guerra.

Tierra de poetas. La tumba de Hafez.

Es sabido el amor de los persas por la poesía. Es habitual que en casi todas las casas, al lado del Coran, haya un libro de poemas de Hafez o de alguno de los muchos poetas iraníes. También es habitual que tras una reunión familiar o de amigos se termine declamando, de memoria, poemas de los autores preferidos. La poesía persa se inició en el siglo VII y en un principio, al igual que en otras lenguas, era una poesía épica ligada a las leyendas y los hechos de los primeros tiempos del imperio. Con la llegada del Islam la poesía tuvo una estrecha relación con el sufismo  y muchos de los grandes poetas de la época eran sufistas. La lista de autores es interminable; menciono sólo algunos de los más importantes: Ferdowsi, Hafez, Sa`di, Ommar Kayyan...

Un estupendo enlace con poemas de varios autores: http://inutilesmisterios.blogspot.com.es/2011/07/poesia-persa-clasica-y-poesia-sufi.html

Otros dos enlaces muy interesantes: http://literatura.islamoriente.com/  y http://www.lenguapersa.com/

Llama la atención especial que reciben los grandes personajes del país y los poetas no podían ser menos. Suelen tener estatuas o panteones construidos en medio de hermosos jardines y son muy visitados por la gente del país. Shiraz es la cuna de dos de los grandes poetas de Iran, Hafez y Sa`di y nosotros no podíamos irnos sin visitar alguno de esos lugares; elegimos la tumba de Hafez (1324-1391) que es la que estaba más próxima y no pudimos ir a la de Sa´di porque aún nos quedaba mucho por ver en esta ciudad y había que optar por una o por otra. No había mucha gente cuando la visitamos aunque si vimos ramos de flores depositados sobre su tumba, situada bajo una elegante glorieta en medio de un hermoso jardín. Como nos suele suceder, varias veces al día, allí tuvimos contacto con gente que la visitaba y con unos baluchis (habitantes de la región de Baluchistan que se caracterizan por su vestuario, túnicas, y por tener una tez más morena que el resto de habitantes del país).

Amigos baluchis.

Mausoleo de Hafez.

Mezquita Nassir-ol-Molk. 

Fué construida en 1887 por la dinastía qajar al igual que otros muchos edificios de Shiraz. Llaman la atención el bello pórtico, las cúpulas (con finos detalles), los paneles arqueados y la propia sala de la mezquita que se soporta sobre bellas columnas. Nosotros la visitamos por la tarde pero es mejor hacerlo a primera hora de la mañana cuando los rayos del sol que penetran por las vidrieras inunda de color el interior dándole un aspecto irreal. Es una visita imprescindible dada la belleza del lugar y  los maravillosos detalles de su construcción.

Día 28 de Septiembre.

Este será nuestro último día en Shiraz. Nada más desayunar nos dirigimos al bazar pues en la visita que habíamos hecho el primer nos habían quedado muchas partes sin visitar. Como nos ocurre con todos los bazares nos dejamos llevar por las distintas calles del mismo, lentamente, disfrutando de los distintos puestos: de maravillosas telas de todos los colores; de las tiendas de artesanía en las que llamaban la atención los platos y otros objeto de latón esmaltados y dibujados a mano con increíbles formas geométricas; de las tiendas de alfombras y tapices; de algunos puestos que vendían láminas de papel con idílicos paisajes en los que casi siempre figura un curso de agua  y frondosos bosques y unos personajes que parecen vivir en una Arcadia feliz, cuyos dibujos, finamente realizados, destacaban por su colorido; de los puestos de frutas y de alimentos; de las joyerás..... Siempre hay cosas que ver en un bazar y nunca dejan de sorprender. Y, siempre, la gente desenvolviéndose en su vida cotidiana.

Ana negocia la compra de postales.

Moda masculina.

Sólo como curiosidad mostramos aquí el aspecto de unas tiendas con ropa masculina en las que se puede apreciar que la ropa es similar a la que podemos encontrar aquí. Lo llamativo es la forma de presentarla.

Masjed-e VAkil.

Esta mezquita, que se encuentra en el interior del bazar, fué construida en 1773 en tiempos de Karin Kan. Tiene, a diferencia de otras, dos iwan (entradas) en  lugar de las cuatro que tienen habitualmente. La entrada desemboca en un gran patio con un estanque y en ella podemos admirar los maravillosos trabajos realizados con los azulejos de Shiraz. Detrás de la puerta sur está el santuario de invierno construido sobre 48 majestuosas columnas y tiene bóvedas decoradas también con azulejos. A destacar también los motivos florales que adornan las paredes de las puertas. La estaban restaurando en estas fechas.

Madrasa  del Khan.

La hora de comer había llegado y lo hicimos en el restaurante Saray-e Mehr que está dentro del bazar; un ambiente agradable en un hermoso local y una comida aceptablemente buena. Salimos, recorrimos unas calles ya en el exterior del bazar y nos volvimos a internar en él para visitar la madrasa del Kan.

Una madrasa, en general, es una escuela, que puede ser civil o religiosa. En este caso este bello edificio, situado en un extremo del bazar, alberga una escuela coránica. El patio interior tiene un estanque y varios árboles y palmeras por lo que, en esas calurosas horas centrales del día, constituye un remanso de paz en el que se puede descansar y disfrutar de la hermosa decoración de azulejos que cubren alguna de sus paredes. Se construyó en 1615 pero posteriormente fué destruida por un terremoto, salvo su puerta de entrada, y reconstruida más tarde.

Imamzadeh Ali-ebne Hafez.

Salimos de la zona del bazar y fuimos en taxi hacia el oeste de la ciudad para visitar el Imamzadeh Ali-ebne Hafez.

Este hermoso edificio que destaca ya en la distancia por su preciosa cúpula en forma de bulbo, decorada con azulejos de varios colores, alberga la tumba del  Emir Alí, sobrino del Shah Cheragh que también murió aquí camino de Jorasan para ayudar al Imam Reza. La edificación actual es del siglo XIX y sustituye a la original destruida por un terremoto. Para entrar las chicas deben ponerse un chador (cosa habitual en los lugares más sagrados; no así en las mezquitas en general) y nada más entrar nos encontramos con un patio en cuyo suelo hay bastantes lápidas de personas que tuvieron que pagar una pequeña fortuna por permitirles descansar allí. Debajo del bulbo está la tumba de Alí y el  techo de la cúpula es una maravilloso y deslumbrante trabajo de espejo veneciano y vidrieras con complicados diseños y colores. Desde el suelo es como si uno estuviera contemplando un verdadero cielo plagado de estrellas.

Las chicas con el chador.

Añadir leyenda

Una lápida especial.

De entre el gran número de lápidas que había en el suelo del patio nos llamó una la atención porque parecía reciente y por las palabras de la misma en francés. Según la traducción de un amigo iraní se trata de la tumba de un joven llamado Seddigeh Mahur nacido en 1964 y fallecido en el año 2000. Y el texto grabado corresponde a una dedicatoria que le hizo su madre y consiste en tres versos; los dos primeros de Hafez y el último de Sadi que dicen:

No sé por qué mi ídolo no viene a la reunión de los amantes y los demás dioses.

Mi corazón está cautivo desde entonces y no puedo acariciar el cabello de mi dios.

Si ya no puedo tenerte ya no sé a quien podré entregar mi corazón y mi amor.

Esta traducción seguro que no es muy fiel ya que la primera traducción del farsi al inglés puede tener fallos y por lo tanto también la del inglés a español, aparte de que no resulta nada fácil traducir poesía.

En resumen, estos versos expresan el profundo dolor de una madre por la pérdida de su hijo.

Jardín Eram (Bagh-e Eram).

Para finalizar el día visitamos este jardín que el más famoso de Shiraz. Hay que pagar una entrada de 150.000 rials por persona (4 euros). Al poco de entrar uno se encuentra con un hermoso estanque y enfrente el hermoso edificio del palacio de Mohammad Gholi Khan que fué residencia de gobernadores. Tiene varias avenidas rodeadas de árboles y rosales. También es jardín botánico. Un buen lugar para relajarse, disfrutar de las sombras y de la vista de la gente.

Vista parcial de Shiraz.

Aquí finaliza nuestra visita a Shiraz. Era nuestra intención desplazarnos hacia la zona de Bavanat para pasar al menos un día con la tribu nómada de los Qasqhai pero tuvimos que prescindir de ello al reajustar nuestros planes. Si alguien tiene la ocasión de hacerlo es, por lo que sé, una buena expriencia; pero ha de hacerse en la época en la que los Qasqhai se encuentran en esa zona pues son pastores nómadas y con la llegada de los fríos se desplazan a otros lugares.

En la próxima crónica veremos Kerman, importante ciudad de la ruta de la seda y sus alrededores como Mahan, la ciuadela de adobe de Rayen y el impresionate desierto de los Kaluts.