Irán III-Hacia el Mar Caspio

Nota: Para ver las fotos más grandes podéis  pinchar sobre una de ellas; después pinchando sobre esa (o moviendo la rueda del ratón) irá pasando a la siguiente.

Lo que empieza en una farmacia bien puede terminar en una mezquita.

A partir de aquí el viaje lo haríamos los tres por nuestra cuenta. Tras dejar las maletas en el hotel de Khoy salimos a la calle para buscar transporte para los próximos cuatro días. Nuestra intención era llegar en ese tiempo a la ciudad de Rasht, en el Norte, junto al mar Caspio. Previamente habíamos comentado en la recepción del hotel nuestra intención de alquilar un coche con conductor y quedaron en hacer gestiones cuyo resultado nos comunicarían a nuestro regreso.

El sol ya estaba bajando en el horizonte y pronto será de noche y es importante para nosotros conseguir el coche en esta tarde porque de lo contrario nos obligaría a perder la mañana del día siguiente en Khoy. Empezamos a preguntar a algunas personas que, por su aspecto, nos parecían que podían entender algo de inglés pero no hubo suerte y todos nos querían enviar a la estación de autobuses. Vimos una farmacia y pensamos que, como los licenciados suelen tener una buena formación, no sería complicado que alguien supiera algo de inglés. Así fue, el farmacéutico parecía entendernos y enseguida mandó a uno de los dependientes para que nos acompañara y una vez en la calle, tras caminar unos metros, nos llevó a una parada de taxis para que nos llevara a la estación de autobuses....no nos había entendido lo suficiente pero su intención es siempre la de ayudar. Agradecimos su ayuda al señor y continuamos caminando en busca de alguien que nos pudiera indicar donde había una agencia de viajes o algo similar. Otra opción, que ya habíamos intentado, era hablar con algún taxista, pero no suelen saber casi nada de inglés y mucho menos en Khoy que no es un destino visitado por los extranjeros.

El mejor pan del mundo.

Unos metros después preguntamos a un señor; primero hablamos de España, de Iran y luego llegó más gente y entre todos intentaban pensar en como ayudarnos pero el idioma en este caso si que era una barrera importante; al poco se acercó al grupo un joven con las mismas intenciones....y luego otro  que sí que entendía lo que queríamos y nos comentó que un tío suyo nos podría llevar; lo llamó por teléfono y quedamos en vernos al cabo de unos minutos. Acompañados de ese joven continuamos caminando y entramos al recinto de una pequeña mezquita para esperar la llegada de su tío; tuvimos que esperar por lo menos media hora pero en ese tiempo otras personas se acercaron a hablarnos y el tiempo pasó rápido. Durante ese tiempo pudimos ver que algunos asistentes a la mezquita recibían una especie de bollos y té; eso es algo que también pudimos observar en alguna otra pero no en todas. Supongo que se trataba de una ayuda a gente que no tenía muchos medios.

Parque en Khoy.

Pasado ese tiempo se presentó ante nosotros un hombretón grande y fuerte y enseguida su sobrino le contó que era lo que queríamos y empezamos a negociar el precio. Tras una pequeña negociación acordamos un precio de 1.500.000 riales por día (unos 35 euros), cantidad que incluía todo, nuestro transporte, paradas donde quisiéramos y gasolina y gastos del conductor incluidos. 

Sin duda se podría conseguir un precio un poco mejor regateando pero al final iba a suponer, como mucho, una diferencia de 3 o 4 euros por persona y día y no era cuestión de perder mucho tiempo en esas negociaciones. Según estábamos hablando con él nos dimos cuenta de que le faltaban la mitad de cuatro dedos de su mano derecha (sólo el pulgar estaba entero) y en esas circunstancias puede resultar normal sentirse preocupados por nuestra seguridad teniendo en cuenta que estaríamos "en sus manos" durante cuatro días. Cerramos el trato; nos había gustado Ayub, que así se llamaba nuestro taxista. Quedamos para el día siguiente a las 08,30 de la mañana.

Ya hacía rato que era noche cerrada y estábamos satisfechos porque teníamos resuelto ese tema que nos preocupaba, no porque no se pudiera solucionar, sino porque era importante haberlo hecho en tan poco tiempo. En lugar de buscar restaurante decidimos comer unos bocadillos, que nos supieron a gloria, en un pequeño local de la calle. A la llegada al hotel nos dicen que habían conseguido un taxi para el día siguiente; por el mismo precio además, pero, ya habíamos dado nuestra palabra y sólo quedaba agradecer la gestión.

Día 20 de Septiembre de 2013

Khoy.

Situada en una zona  montañosa, en el Noroeste del Iran, Khoy es una ciudad de unos 200.000. habitantes y tiene un clima frío en invierno y agradable en verano. Es estos días que estuvimos allí las temperaturas diurnas eran mucho más suaves que en Teheran y tanto el día como la noche resultaron muy agradables. La gente de la zona de Khoy vive, fundamentalmente, de la agricultura: frutas, grano y madera. A esta ciudad también se la conoce como "el girasol" de Iran y más adelante veremos en que se basa este apelativo.

Esta ciudad pasó por varias invasiones a lo largo de su historia y solo por mencionar las últimas podemos hacer referencia la de los rusos en 1827, la de los turcos antes y durante la Primera Guerra Mundial (en ese tiempo eliminaron a  gran parte de la población armenia de Khoy) y otra vez los rusos que ocuparon Khoy de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial, hasta 1946.

Es una ciudad apacible y tranquila que invita a relajarse pero no tiene atractivos especiales que la hagan demasiado interesante desde el punto de vista turístico aunque un viajero siempre sabrá encontrar motivos a los que prestar atención; no obstante si uno recala por aquí no saldrá decepcionado de su parada pues tiene un bazar muy interesante y el ambiente de las calles es muy atractivo.

Shams-i-Tabriz

No se puede dejar de visitar la tumba de Shams-i-Tabriz (1185-1248) que está situada en una hermosa plaza en la que varios paneles explican la vida del personaje. Shams fue un importante poeta y místico sufí, instructor e inspirador de otro gran místico, Rumí. Viajó por Turquía, Siria y varios países de la zona en busca de maestros de la sabiduría. La forma en que murió es algo que está rodeado de misterio: algunos afirman que fue asesinado por discípulos de Rumí, celosos del persa, y otros dicen que murió en Khoy donde fue enterrado. En el recinto de la plaza hay un torreón de fábrica de ladrillo en cuyas paredes están incrustadas  cientos de cornamentas de caprinos fruto de una o más cacerías de uno de los nobles de la época. Todo el recinto es ahora Patrimonio Mundial de Humanidad.

Arrancamos.
Para el día de hoy habíamos decidido volver a dormir a Khoy (en lugar de hacerlo en Jolfa, como habíamos previsto en nuestro plan inicial) porque íbamos a hacer una ruta circular que a la vuelta pasaría de nuevo cerca de esa ciudad.
A las 08,15 Ayub ya estaba en la puerta del hotel esperándonos. El coche era un Peugeot 405, grande y cómodo para los tres. Y entonces arrancó......No sé como serán las salidas de Fórmula Uno pero creo que aquello fué lo más parecido; pisó el acelerador a fondo y los tres nos quedamos pegados a los asientos y mirando los unos para los otros; fue sorteando coches (menos mal que a  esas horas no había mucho tráfico) y avanzamos unas cuentas calles hasta llegar al mausoleo de Shams-i-Tabriz. Al terminar nuestra visita otra salida de cine.

Es importante aclarar que, en Iran, la principal ocupación de los taxistas y conductores no es conducir como pudiera parecer a primera vista; la ocupación fundamental de un conductor es hablar por teléfono y  echar y tomar té, todo ello al mismo tiempo que se conduce, claro. Es impresionante la cantidad de conversaciones pendientes que deben tener, porque no sólo contestan a las llamadas recibidas (que suelen ser bastantes) sino que inician llamadas continuamente. No es que Ayub fuera de los que más ejercieran esas ocupaciones simultáneas a su oficio pero tras esta segunda arrancada llamó por teléfono y unas calles más adelante paró para recoger un gran termo que le dió la que nosotros supusimos que sería su mujer. Nueva arrancada y otras calles más adelante nueva parada en una pequeña tienda para llenar el termo de té y comprar azúcar. El termo lo colocó en el suelo del coche, junto a su pierna derecha y como no me parecía un lugar muy seguro (porque podría provocar un accidente) le sugerí que podía ir en mi lado o bien atrás donde iban las chicas....pero no quiso, allí estaba bien.

Puente Ghotour

Existen taxis, digamos formales, que suelen ser de color amarillo pero está permitido que cualquier particular pueda ejercer de taxista y transportar a la gente. Ese era el caso de nuestro conductor.

Pronto empezamos a salir de la ciudad y pudimos ver  campos de frutales y muchos campos de girasoles con enormes plantas; de ahí que a Khoy también se la conozca como la ciudad del girasol.

Nos llevó Ayub (pues no teníamos conocimiento de su existencia) al Ghotour Railway Bridge que durante treinta años ostentó el record de ser el puente más alto de Oriente Medio.
A partir del momento en que salimos de la ciudad la conducción de Ayub se volvió mas reposada y "normal" lo que contribuyó bastante a nuestra tranquilidad.

Hacia Bastam

De nuevo volvimos a pasar por fértiles vegas y más campos de girasoles y ya salimos a campo abierto y el paisaje se agrandó mostrando panorámicas de gran belleza. Grandes montañas en el horizonte y campos secos y de vez en cuando manchas verdes en los lugares en los que circulaba algún riachuelo o las aguas subterráneas permitían los cultivos. Y también pequeños pueblos aislados en aquellos parajes que se recortaban sobre el impresionante cielo. Los campos, ahora secos y amarillentos, producen trigo tras el inverno duro de esta zona, para mí, una de las más bellas del país. Y de cuando en cuando, pastores con sus rebaños. En uno de esos parajes paramos para hacer fotos y tuvimos nuestro primer pic-nic (así lo llamábamos) con Ayub, que consistía en tomar un té al tiempo que contemplábamos el entorno.

Probando las pipas.

En nuestro camino hacia Bastam nos encontramos con un tractor que transportaba un buen cargamento de girasoles y paramos para hacer unas fotos; en ese momento Ayub les compró un girasol para ofrecernos las pipas. En las fotos se puede observar el gran tamaño de estas plantas.

Ayub con el girasol.

En Bastam hay unas ruinas del siglo VIII ó IX antes de Cristo y en aquella época se construyó una fortificación y un palacio y hubo un poblado importante. Hoy en día el lugar sólo tiene interés para los arqueólogos porque las ruinas no son muy atractivas pero sí lo es el entorno y los paisajes. En las afueras del pueblo unas mujeres se ocupaban de sacar las pipas de los enormes girasoles para ponerlas a secar.

Enlace con buena información sobre Bastam: http://www.biainili-urartu.de/Iran/Bastam/Bastam.htm

Continuamos viaje a través de aquellas montañas y valles maravillosos. Por la carretera, con muy poca circulación, adelantábamos de vez en cuando a alguna familia que viajaba en camionetas o en motos, con todos los pertrechos para hacer pic-nic.
En uno de los altos de montaña, en un pequeño pueblo de pocas casas vimos a dos hombres que estaban amasando adobe para reparar un muro de una casa; paramos y estuvimos con ellos unos minutos; y  también con otros que había cerca. Más adelante estuvimos con unos pastores que cuidaban sus rebaños. La misma cálida bienvenida en todas partes.

De pic-nic en moto.

Amasando adobe.

Ghara Kelisa.

Ghara Kelisa, también conocida como iglesia de Judas Tadeo, es el edificio cristiano más importante de Irán. Cuenta la leyenda y la tradición cristiana que el apóstol San Judas Tadeo predicó por Mesopotamia y Persia y que en el año 68 fundó su primera iglesia que sería esta que nosotros visitamos. En el siglo VIII un terremoto la destruyó y  entre los siglos X y XIV fué construida la Iglesia Negra (por el color de la piedra); la traducción de Ghara Kelisa es precisamente iglesia negra. Después, entre los siglos XIV al XIX se construyó  la iglesia blanca y se añadieron nuevas dependencias. En sus fachadas se pueden apreciar grabados de santos, apóstoles, elementos florales y un león (símbolo de Irán). El interior permanece casi desnudo. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Ghara Kelisa

A partir del 19 de Julio se celebra una gran romería a la que acuden armenios de todo el país e incluso de países limítrofes y durante tres días bautizan a los nacidos y tienen lugar varias ceremonias y misas.

Está enclavada en un lugar muy hermoso, al lado de un pequeño riachuelo, rodeada de impresionantes montañas. Después de ascender un pequeño puerto empezamos a ver las cúpulas de la iglesia recortándose contra las montañas y en primer plano un rebaño con su pastor. Al lado hay un pequeño pueblo.

Dos enlaces interesantes sobre este sitio:

http://www.iranreview.org/content/Documents/Qara_Kelissa_St_Thaddeus_Church.htm

http://whc.unesco.org/en/list/1262/

Unos momentos mágicos.

No es raro, en un país exótico (al menos para nosotros) como este encontrarse con momentos especiales pero siempre hay alguno que tiene una magia muy particular. Claro que para eso no hace falta ir a ningún lugar lejano; los momentos de magia pueden surgir en cualquier sitio y los pueden generar muchas circunstancias; puede ser un simple atardecer con una luz especial, una canción que nos evoca recuerdos...una mirada de un niño...etc...

En nuestro caso fué lo que estaba ocurriendo en un pequeña explanada que había cerca de la iglesia. Allí había un grupo que estaba tocando música tradicional y estaba llegando mucha gente del pueblo cercano y también de otros lugares pues mientras nosotros visitamos la iglesia el número de gente había crecido significativamente. Se había formado un gran corro de chicas jóvenes ataviadas con vestidos de colores muy vivos y llamativos y empezaron a ejecutar una danza, al son de la música, acompañadas  de algún hombre, de jóvenes y de niños. Aquella música y aquella danza en medio de aquel paisaje sobrecogedor y hermoso fueron los ingredientes que nos parecieron mágicos y que tuvimos la suerte de encontrar, en ese preciso momento, de pura casualidad.

En un momento dado Ayub se acercó a los músicos y vi que les dió un billete con la intención de que nos dejaran hacer unas fotos; en realidad no era preciso que les ofreciera nada porque tácitamente ya nos habían dado su consentimiento y ya habíamos hecho varias fotos hasta ese momento.

Alrededor de la pista había varias filas de sillas de plástico, azules, en las que estaban sentados los hombres, en uno de los lados, y otra fila similar en la que estaban las mujeres. Un cámara de televisión estaba filmando todo aquello.

Hablamos con el que parecía ser el jefe o responsable de todo aquello para pedirle permiso para hacer fotos y no puso impedimentos siempre que lo hiciéramos desde fuera del círculo en el que se desarrollaba la función. Así que empezamos a disfrutar del espectáculo y empezamos a hacer algunas fotos.

Poco a poco nos fuimos acercando y viendo nuestro buen comportamiento el "jefe" se volvió mas amigable y nos ofreció sillas para sentarnos y ya nos permitió acercarnos más al evento.  Como siempre, las imágenes, nos permiten hacernos una idea de aquel momento. Afuera, ya en la carretera más mujeres del pueblo lo observaban todo sentadas al lado de unos montones de paja.

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Desde allí fuímos a Maku, una pequeña ciudad en la frontera con Turquía. Por el camino nuevos e impresionantes paisajes y una tormenta que se gestaba en la distancia. De hecho, ya cerca de Maku, empezó a llover fuertemente.

Caravana de la boda.

Caravana de la boda.

 Allí comimos y emprendimos el camino de regreso a Khoy. En un momento dado vimos una caravana de coches que tocaban la bocina y se adelantaban unos a otros y de las ventanillas salían manos con ramos de flores y pañuelos; era la caravana de una boda que se dirigía a la celebración. En aquellas carreteras había poco tráfico pero nos costó un rato adelantarlos a todos, no sin cierto peligro, creo yo, aunque Ayub se reía y lo veía todo muy normal. El día había sido muy completo pero aún nos quedaba una sorpresa; el sobrino de Ayub ya le había llamado otras dos veces y habló también con nosotros para interesarse por como transcurría el viaje pero esta vez era para decirnos que Ayub y su familia nos invitaban a cenar esa noche en su casa. Declinamos en un principio pero fué tanta su insistencia y la de Ayub que aceptamos; no queríamos comprometerlo en nada pero comprendimos que tampoco podíamos defraudarle negándonos.

Después de llegar sólo tuvimos tiempo de dar un pequeño paseo por Khoy porque Ayub vino a recogernos para llevarnos a cenar a su casa. Allí nos recibió su esposa y su dos hijos, uno de ellos pequeño. La casa era muy acogedora y todos estaban pendientes de nosotros. Enseguida la esposa de Ayub extendió el mantel sobre el suelo y a continuación tanto Ayub como su hijo empezaron a colocar los cubiertos, la bebida y la comida.

Fue una cena deliciosa, con platos muy ricos y un postre delicioso. Creo que ya comenté en algún sitio que la verdadera cocina de Iran se encuentra en los domicilios particulares (y en algunos pocos buenos restaurantes) y este fue el caso. Quedamos muy agradecidos a todos ( Sakineh, la esposa de Ayub, Ehsan, el hijo mayor, y también al pequeño Atila que no dió tanta guerra como su nombre puede sugerir) por abrirnos las puertas de su casa y por las atenciones recibidas.

Día 21 de Septiembre de 2013.

El valle del río Aras.

A las 8,30 horas estábamos en marcha. Salimos, como el día anterior, a toda pastilla. A continuación hicimos lo habitual, rellenar el termo de té, comprobar que había bastante azúcar de la sobrante del día anterior y listos, hacia el Norte. Dejamos la ciudad y la conducción se volvió más sosegada, era como si Ayub estuviera deseando escapar y al hacerlo se relajara profundamente. Bueno, tampoco se puede decir que se fuera a dormir, nada de eso; además para evitarlo para eso estaba el té que lo tomaba cada poco tiempo. Algunas veces lo tomábamos todos cuando parábamos en algún lugar para hacer fotos y en otras ocasiones lo tomaba Ayub (yo le acompañé en alguna ocasión; de hecho cada día que pasaba con más frecuencia pues creo que durante el viaje me hice adicto al té) dentro del coche, mientras conducía, naturalmente; primero quitaba el tapón del termo, la mano izquierda que sujetaba el volante también sostenía el vaso y con la derecha echaba el té; bebía un poco y posaba el vaso en la repisa que había donde estaban los relojes indicadores de la velocidad y del cuentarrevoluciones (no sé si la fabrican así los de Peugeot expresamente para cumplir esa misión, pero talmente lo parece) y allí podía permanecer todo el tiempo que fuera preciso pues no se caía ni en las subidas ni en las bajadas. Yo intentaba ayudarle pero, las primeras veces, dijo que no hacía falta; después, como ya lo acompañaba, si que echaba yo el té. Pudimos comprobar a lo largo de los días que pasamos con él la extraordinaria fuerza y habilidad que había desarrollado en aquella mano derecha parcialmente mutilada de tal modo que para nada parecía que tuviera ningún problema en ella.
(al final J. consiguió que Ayub le permitiera servir el té 'en marcha' )

Empezamos a divisar hermosos paisajes; ora llanuras moteadas de colinas amarillentas por las hierbas secas del otoño, ora montañas impresionantes, unas peladas con rocas de varios colores y otras pobladas de una alfombra aterciopelada. En algunos de aquellos campos solitarios vimos a rebaños de ovejas con sus pastores y, de cuando en cuando, algún pequeño pueblo en la distancia.

A partir de que empezamos a organizar nosotros tres el viaje, con Ayub y lanzarnos por éstas solitarias carreteras dónde no encontrábamos nada más que algún pastor,... aquí es dónde sentí que empezaba el viaje de verdad.
Nosotras siempre atrás... casi siempre también con los auriculares y escuchando música; esa era otra pelea con el conductor que llevaba la suya a todo volumen y pedirle a cada poco que bajase volumen..
En el coche, dejábamos que el velo se cayese y cuándo aparecía algún control de policía, era el conductor el que nos avisaba enseguida; lo mismo que una vez pasado el 'peligro' nos sugería quitarlo...

(el coche que se ve al fondo de la foto es el 'nuestro' con Ayub y Ana.)

No había tráfico; tan sólo nos cruzábamos con algún coche de tiempo en tiempo. Después de subir y bajar varios puertos llegamos a un hermoso valle y empezamos a ver las aguas verdosas del río Aras que nace en las laderas de Caucaso y se une al río Kura para desembocar en el Mar Caspio tras un recorrido de de 1.072 kms. En su recorrido por Iran sirve de frontera con Azerbaiyán y con Armenia. Haces unos años hacia falta un permiso especial para circular por esta carretera que transcurre al lado del río durante muchos kilómetros; en la actualidad se puede circular libremente. Cada pocos kilómetros podían verse pequeñas torres de vigilancia a ambos lados de la frontera, supongo que para controlar el posible contrabando. También es normal encontrarse con controles militares que no son molestos en absoluto pues la mayoría de las veces todo consiste en reducir la velocidad y pasar despacio mientras algún soldado mira al interior de los coches.

Algunos historiadores identifican este río con el río Gihon, mencionado en la Biblia, aunque no  hay acuerdo sobre este punto. Lo cierto que estos parajes bien pueden parecer bíblicos, sin que uno sepa en realidad como se puede calificar a un paisaje con este adjetivo. Lo cierto es que desde fechas bien tempranas, 62 D.C se establecieron en la zona comunidades cristianas y se fundaron las primeras iglesias.

Kelisa Darre Sham. (Iglesia de San Esteban).

Transcurría ahora la carretera por una valle estrecho flanqueado por elevadas montañas, y en el fondo las aguas verdes del río Aras. A unos 20kms. de Jolfa, en esta carretera, se encuentra la iglesias de San Esteban, construida el siglo IX y vuelta a reconstruir en el siglo XVII por el Sha Abbas II.

Página con información sobre esta iglesia:
http://www.iranchamber.com/architecture/articles/saint_stephanos_church.php

Desviándonos de la carretera hacia la derecha, después de 3 ó cuatro kilómetros llegamos a un frondoso valle en el que abunda la vegetación y el agua. La primera iglesia fué fundada por San Bartolomé alrededor del 62. D.C. Tiene una arquitectura similar a la ya mencionada de S. Taadeus (Ghara Kelisa) y también esta es Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Continuamos nuestro camino siguiendo el cauce del río Aras y después de circular durante bastantes kilómetros llegamos a una zona más abierta. Los paisajes seguían siendo espectaculares.

Asiyab Khurabe.

Aunque sabíamos de su existencia no estaba previsto visitar este lugar en nuestros planes iniciales pero al ver la desviación en la carretera, teniendo en cuenta que no íbamos mal de tiempo, no nos pudimos resistir y nos acercamos. Tras recorrer unos pocos kilómetros, subiendo hacia una meseta en la que el sol calentaba fuertemente, vimos un gran tajo entre las colinas por el que discurría un riachuelo con poca agua y bastante gente que caminaba por su cauce. Eso es Asiyab Khurabe, una garganta entre las montañas por la que  discurre poca agua en estas fechas pero la suficiente como para atraer a un buen número de iraníes que vienen aquí a pasar el día en un entorno fresco. De hecho, hay una gran parking en una explanada, además de restaurantes, heladerías y otras tiendas; a continuación varías teterías entre los árboles y varios arroyos que vierten su agua al barranco....y gente, bastante gente haciendo pic-nic bajo las sombras (es viernes, el festivo de la semana en Iran). Bajamos al lecho del río y allí pudimos ver como disfrutaba la gente remojando los pies o remojándose enteros bajos los chorros de unas bellas cascadas (no muy caudalosas en esta época del año) que se deslizaban sobre verdaderos colgantes de musgo verde.

Abyanet.

Tras la visita tomamos un helado en uno de los puesto que allí había. Y continuamos viaje siguiendo el curso del río. Nuestra siguiente parada era el pueblo de Abyanet que estaba a unos 10 kms cogiendo una desviación a la derecha. Tras la subida y bajada de un puerto entramos en una zona llena de vegetación, muy verde, con agua abundante, algo extraordinario en medio de aquellas montañas peladas  y secas. Según algunas informaciones este pueblo está llamado a ser el nuevo Masuleh (un pueblo muy visitado al que teníamos intención de ir más adelante) y fué eso lo que nos hizo ir allí. Es un pequeño poblado cuyas casas se escalonan en una de las laderas del monte y por cuyas calles circula un canal de agua. El pueblo es como mínimo pintoresco y está en un estado realmente "virginal" pues el turismo allí no llega y creo que tardará en hacerlo. Su atractivo reside en la disposición de las casas y en el propio valle que un micromundo húmedo en medio de aquellos parajes. La gente vive de sus huertos, de la fruta y de la ganadería. Las mujeres visten aquí vestidos de llamativos colores y el hiyab también es de color al igual que en toda esta zona. Vimos pocos hombres, suponemos que estarían ocupados en sus labores, y alguna mujer y, sobre todo, niños. Sin dejar de ser interesante, realmente, por el momento, es una visita prescindible.

A partir de este momento dejamos de seguir la orilla del río Aras porque nos desviamos hacia el sur para dirigirnos a Kaleybar donde haremos noche. Cuando llegamos a la población ya empezaba a oscurecer. En las afueras, pero muy cerca del pueblo, vimos un gran hotel que parecía de muy reciente construcción y allí preguntamos pero aún no estaba en funcionamiento aunque lo haría pronto.Después fuimos a ver un hotel que recomienda la Lonely, como bueno y resultó ser realmente malo y muy caro. Vimos otro más que nos podía servir, limpio aunque no muy modernos precisamente. Pero donde al final dormimos, y cenamos, fué en el Hotel Anza (http://anzahotel.com/) que está en una calle que da a la calle principal y resulto ser un pequeño hotel muy nuevo, con estupendas habitaciones, una de las  mejores que tuvimos en todo el viaje, y con un mobiliario y baño super modernos. Muy recomendable para quien pase por allí. El motivo para pernoctar en Kaleybar era para ver, lo haríamos a la mañana siguiente, el castillo de Babak.

Día 22 de Septiembre de 2013.

Babak Castle (Bazz Galasi)

Kaleybar es una buena base para visitar las montañas circundantes y también para entrar en contacto con los nómadas de estas tierras.

En el pico el Castillo de Babak.

Amaneció el día con una espesa niebla que cubría el pueblo y nos temimos que no podríamos ver mucho del castillo pero nos pusimos en marcha. El castillo esta situado a cinco kilometros de la población y está construido en la cima de un risco a 2600m de altura. Empezamos a subir y al poco aparecieron unos claros que nos permitían ver el castillo desde abajo, muy lejos aún; continuamos la ascensión y pronto nos situamos por encima de la niebla y ante nuestros ojos apareció un grandioso paisaje de picos y valles aunque ocultos en parte por la niebla.

El castillo toma el nombre del héroe Babak Khorramin, nacido hacia el 795 cerca de Ardabil, que mantuvo en jaque a las tropas del califato abasi durante veinte años. Era zoroastriano y miembro de los khorramin (una secta que mezclaba ingredientes del zoroastrismo y del islam chii) y es considerado un héroe nacional por los azerbayanos y por los persas.

Su apasionante vida se puede consultar en estos dos enlaces:
http://en.wikipedia.org/wiki/Babak_Khorramdin

http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/sects/babak.htm

Llegamos a un punto en el que se terminó la carretera asfaltada y la ruta hacia el castillo continuaba por un camino solo apto para vehículos todoterreno. En ese punto teníamos dos opciones: caminar durante tres horas para llegar al castillo o pagar para que nos llevaran. Afortunadamente alguien había previsto esta segunda opción e hizo de ello su forma de vida; había una modesta casa en aquellos parajes desolados y su dueño tenía dos vehículos con los que se dedicaba a subir (y luego bajar) a los posibles clientes. No había duda, nos subimos a un destartalado Nissan en cuyo interior se veían un amasijo de cables y conexiones hechas demasiado artesanalmente hasta tal punto que uno podía tener serias dudas de que aquello funcionara. Lo conducía Bud Spencer (así bautizamos a aquel hombre,entre nosotros, cariñosamente, por su tremendo parecido con el actor) y empezamos la ascensión. El sol iba desarmando la niebla y al poco paramos para hacer fotos a un rebaño de ovejas y a su pastor. No sé por qué, pero los tres sentíamos una irresistible atracción cuando los veíamos en la distancia...quizás sea un atavismo de los tiempos en los que los humanos éramos nómadas pastores. Quizás sea una de las ocupaciones más antiguas de la humanidad y la forma en la que se desarrolla hoy en día es muy similar a como se viene haciendo desde tiempos inmemoriales....es el mismo "retrato", las ovejas, el hombre...y el campo libre.

Finalmente llegamos a un punto, una pequeña meseta, en la que había unas cabañas, en parte de piedra, de pastores que pasaban allí buena parte del año, hasta la llegada del frío y las nieves. A partir de ahí nos quedaba una hora de camino hasta llegar al castillo. Bud Spencer regresó y volvería a buscarnos cuando, ya finalizada la excursión, lo llamáramos por teléfono. Ayub se vino con nosotros. Allí arriba estaba fresco aunque había sol, pero el caminar nos hizo calentar pronto. El camino era cómodo al principio pero luego se volvió mas pendiente y cuando al cruzar una loma vimos el castillo nos parecía que ya no faltaba mucho pero era engañosa esa visión y todavía tardamos un rato en llegar (el total de la caminata fue de una hora a la ida y algo menos a la vuelta).

 Ayup, siempre tan amable y pendiente de todo.. se empeñó en llevar mi mochila, 1 botella de agua en la mano y..... enseguida se percató de que Ana era la más 'montañera' de los tres y no le quitaba ojo... 

A medida que nos acercábamos nos percatábamos del enorme trabajo que tuvo que suponer construir aquella fortaleza en aquél nido de águilas. Desde allí se divisaba una gran extensión de terreno y el castillo daba la impresión de ser inexpugnable. Los edificios del interior del castillo están casi todos en ruinas aunque se conservan bastantes paredes y algunos techos y realmente la construcción en si misma no tiene mucho interés salvo el trayecto y el lugar. Había unos hombres trabajando en la rehabilitación del mismo que subían el material a lomos de burros.

La única vez que alguien llamó la atención por hacer una foto, pues según Ayup que, fué el que se entendió con él y trato de calmar la situación; todo era porque la foto la hízo una mujer... cosas que pasan por las montañas de Irán..

"Bud Spencer"

Bud Spencer y Terence Hill ...jeje...

Kaleybar, al fondo.

Creo que las fotos no hacen justicia  a lo impresionante del lugar y no dan la verdadera idea de los precipicios que había bajo las paredes del castillo...es mejor subir y verlo. El descenso fue más corto, era bajada. Tuvimos que esperar un poco a que llegara el Nissan y regresamos al lugar de partida. Alli "Bud Spencer" nos invitó a un té y cuando nos despedíamos nos dijo : " cuando volváis a vuestro país decirles que no somos terroristas". Era evidente que nosotros, ya antes de ir, no pensábamos eso, pero es cierto que los iranies están muy preocupados por lo que la gente puede pensar en el exterior y tienes motivos para ello pues las informaciones que la prensa occidental difunde sobre el país es totalmente negativa y por desgracia no tiene nada que ver con la realidad del  país.

Nos quedaba una buena etapa hasta Ardabil adonde llegamos a media tarde. Nos alojamos en el Hotel Sabalan, situado justo enfrende de la tumba de Sheikn Saf, muy correcto y con personal atento. Tan sólo tuvimos tiempo de acercarnos unos momentos al bazar semicerrado (era jueves por la tarde).

Día 23 de Septiembre de 2013.

Ardabil.

Esta ciudad, cerca de la frontera con Azerbaiyán, tuvo una atribulada historia desde sus orígenes bien remotos. En el siglo VII fué capital de Azerbaiyán y lo volvió a ser en el siglo X. En 1220 las tropas de Gengis Khan destruyeron totalmente la ciudad. Luego los turcos y los rusos la ocuparon también. Su mayor esplendor llegó en la época de los safávidas con Ismail I que era descendiente de Sheikh Safi. Fué la cuna de la dinastía safávida y del sufismo. El interés principal de esta ciudad es el complejo de tumbas y museos de Sheikh Safi od-Din (Patrimonio de la Humanidad de la Unesco) y que nosotros no pudimos visitar porque este día estaba cerrado. Por lo tanto sólo podemos mostrar la fotos que hicimos desde la verja exterior del recinto que dan idea de la muy bella y original arquitectura del lugar.

Para saber más y ver el magnífico interior se pueden visitar estos dos enlaces:

http://whc.unesco.org/en/list/1345/

http://www.virtualtourengine.com/tour.aspx?id=5

Tras esta pequeña visita partimos hacia nuestro nuevo destino. Al salir de la ciudad vimos un pequeño cementerio. Después paramos unos momentos en un parque que rodeaba una gran laguna.

A partir de ese momento nos dirigimos, perpendicularmente, hacia la costa del Mar Caspio. Pronto empezamos a subir un pronunciado y largo puerto. A medida que ascendíamos el cielo se mostraba más oscuro y empezó a llover. Llegó un momento en el que parecía que había hecho de noche y apenas podíamos distinguir el paisaje, aunque si que nos percatábamos de que el decorado había cambiado sustancialmente; primero porque la temperatura era mucho más suave y después porque la vegetación era abundante. Una vez superada la cima del puerto comenzó un largo descenso en medio de valles totalmente verdes (como si estuviéramos en Asturias); las pequeñas poblaciones y los campos cultivados se sucedían. Una vez que terminamos el descenso el cielo, aunque nublado, dejaba pasar más luz y pudimos apreciar mejor el nuevo territorio en el que nos movíamos.

El Mar Caspio.

El Mar Caspio, aparte de ser una buena parte de la frontera norte del país, tiene una gran influencia sobre el clima por encima de los montes y permite que en esa franja de territorio haya un clima suave y húmedo que permite, por ejemplo, que en esa zona haya cultivos de té y de arroz, entre otros muchos. Este mar, en realidad un enorme lago, es ligeramente salado (un 1,2% frente al 3,5% del resto de los mares) y ejerce de regulador térmico, calentando los helados vientos siberianos, en invierno, y en verano la gran evaporación hace que las nubes que se forman se detengan en las altas montañas y generen lluvias. Además es una zona de vacaciones que los iranies utilizan buena parte del año, sobre todo en los ardientes meses de verano; muchos tiene en aquella zona su segunda vivienda, aparte de los numerosos hoteles y apartamentos distribuidos en varia zonas de la costa. Aparte de esto es el hábitat de las tres especies más apreciadas para obtener el caviar y el producido en Iran tiene fama de ser el mejor del mundo. Nosotros no lo probamos porque a ninguno de los tres nos gusta.

Continuamos el camino siempre paralelos a la costa pero sin verla porque la carretera discurría, en esta zona, a cierta distancia de la misma. En un momento dado, Ayub para en un pequeño pueblo que cruzamos y al poco volvió con unas pastillas que le ofreció a nuestra amiga Ana Gloria para que se aliviara su resfriado que arrastraba desde unos días antes. No fue este el único detalle de nuestro conductor pues en cada parada que hacía volvía con fruta o con galletas...en fin que continuamente estaba pendiente de hacernos el viaje agradable.

Como quiera que ya llevábamos un buen trayecto y no veíamos el mar le dijimos a Ayub que teníamos interés en acercarnos a la costa y poco después nos llevó a una playa en la que él y su familia habían estado un verano de hace tres años. Y por fin vimos el esperado Mar Caspio; tras un recorrido por un hermos camino rodeado de un bosque verde llegamos a la orilla de una hermosa playa. El cielo estaba encapotado pero no llovía y en la orillas había barcas de pesca que daban una nota de color contra un mar que mostraba un oleaje de cierto nivel. La gente, no mucha, paseaba, se remojaban (no estaba el día para baños aunque no hacía frío) y se hacían fotos....otros estaban en las teterías de la orilla y alguno había montado su particular pic-ni sobre la arena. Lo cierto es las escenas eran de un colorido extraordinario y aquel ambiente nuboso nos hizo sentir que estábamos ante un mar distinto.

Un momento emotivo cuando nos dimos cuenta de que Ayub, sin previo aviso, se puso a escribir sobre la arena el nombre de España, de forma totalmente correcta ( en Iran conocen a nuestro país por su nombre correcto, en español, y no como Spain, como ocurre en casi todas las partes del mundo)...a continuación Ana añadió el nombre de Iran.

Nos fuimos en dirección a Rasht con la intención de continuar a Masuleh para hacer noche en ese pueblo pero ya era tarde y enseguida se nos echaría la noche encima por lo que decidimos quedarnos en Rasht y hacer dos noches en este lugar. El alojamiento elegido es el Hotel Ordibehesht situado en Shahrdari SQ (no tiene página web), muy céntrico, y que tiene buenas habitaciones y un gerente que habla italiano por lo que nos entendimos con él en español sin ningún problema; es además una persona muy afable y dispuesta a ayudar al viajero.

Llegó la hora de despedirnos de Ayub que nos había acompañado durante estos cuatro días y al que teníamos que agradecer su excelente comportamiento durante todo ese tiempo y, sobre todo, su calidad humana. Lo cierto que es que llegamos a apreciarlo mucho y como ocurre siempre en estos casos la despedida es emotiva porque todos sabemos que probablemente nunca más nos volveremos a ver. El se emocionó también y se le soltaron las lágrimas. Nos queda, sin embargo, el recurso del correo electrónico y de internet que, en estos casos, son algo muy valioso. Podemos decir que dejamos allí un buen amigo.

Sí, fué emotiva la despedida de Ayub, siempre pendiente de los tres y sobretodo de nosotras... comprando chucherías... y hasta pastillas, cuándo Ana andaba con el catarro que, no tomó claro... ''si no las tomo en España porqué las voy a tomar aquí?'' pues J. insistía... por no hacerle el feo a Ayub.



Día 24 de Septiembre de 2013.

Masuleh.

Esta pequeña población, a 60 kms. de Rasht, está situada en la ladera de un montaña de 1.050 mts de altitud. Está situada en una zona de verdes valles y su clima húmedo y agradable durante casi todo el año la hace un lugar ideal para que allí se hayan establecido grupos humanos desde hace al menos 1.000 años.

Es una de las pequeñas poblaciones más hermosas y visitadas de Iran. En verano, sobre todo, atraídos por el clima benigno de la zona son muy numerosos los visitantes de todo el país. También la incluyen en su recorrido prácticamente todos los viajes organizados. La característica principal, y que lo hace único, es que las calles del pueblo son en realidad los tejados de las casas del nivel inferior. En buena lógica, el tráfico de vehículos está prohibido en el pueblo. Su estructura es, por lo tanto sumamente atractiva, pero también lo es el hecho de que todas las casas, con paredes de adobe (antiguamente) y de cemento son de color amarillo en todo el pueblo. El pueblo rezuma vitalidad, hay muchas tiendas con recuerdos, muchas tiendas, muchas teterías y aunque no había mucha gente en esta época del año (cosa que agrademos) se nota la actividad. Muchos iranies, los provenientes de esa zona del país, pueden alquilar trajes tradicionales y se hacen fotos con el hermoso fondo de los edificios del pueblo y de los montes; de hecho hay varios negocios que se dedican a esto.

Llegamos allí tras alquilar un taxi (y nada más salir ya echamos de menos a Ayub y aquellas salidas meteóricas)  en Rasht y lo primero que vemos tras estacionar el coche son una serie de anuncios dirigidos a las mujeres y otros mostrando al lider supremo. Tras cruzar un pequeño puente sobre el río que transcurre por el fondo del valle uno ya se adentra en este hermoso pueblo. Alli, como siempre en este país, la gente se mostró amable e incluso aquellos que se habían disfrazado para que un fotógrafo les hiciera fotos posaron también para nosotros sin ningún problema.

Creo que las fotos aclaran y explican lo que digo:

Durante los últimos cuatro días no nos habíamos encontrado con un solo extranjero lo cual resulta más o menos lógico ya que los viajes organizados no suelen incluir esta zona del país. No es así en Masuleh y allí nos encontramos con cuatro españolas recién llegadas que buscaban alojamiento. Pocos extranjeros más y el resto, pocos también, eran iraníes.

Bandar-e-Anzali

Terminada la visita emprendimos el camino de vuelta. Cuando estábamos llegando a Rasht concertamos con el taxista que nos llevara directamente a Bandar-e-Anzali pues teníamos interés en visitar esta población de la costa. Está a unos 15 kms. de Rasht y nos hizo ir allí nuestro deseo de  ver de nuevo, y por última vez, el Mar Caspio. Después de visitada podemos decir que no aporta  nada interesante para el viajero. La costa, que era lo que nos llevaba allí, es un moderno puerto industrial y lo que queda de los antiguos canales esta en ruinas. Hay también una laguna a la que se accede por barca (nos la ofrecieron) y en la que se pueden ver, algunas veces, aves marinas y juncos pero no hicimos esa visita porque las noticias que teníamos no lo recomendaban.

En esta población hay una de más importantes factorías dedicadas a la producción de caviar ( el mejor caviar del mundo, seguún los entendidos) que no probamos porque a ninguno de los tres nos gusta.
Comimos allí, muy tarde hoy, en un restaurante de los muchos que hay a lo largo del paseo marítimo (todos medio abandonados y tristes. Elegimos el que más nos gustó por las vistas y tal, pero ni siquiera nos entendía lo de hamburguesa; tuvo que recurrir a otro que sí entendía algo más... ) Lo que más nos gustó fue un pequeño mercado de frutas en la zona antigua que resultó ser, como casi siempre, pintoresco y colorido.

Regresamos a Rasht en taxi cuando ya empezaba a oscurecer.

La cena fué en el restaurante Bijan´s, muy recomendado en la Lonely Planet; esta vez la guía acertó de pleno y el local es muy agradable, moderno y con una comida excelente. Sus paredes están decoradas con con fotos de actores en su mayoría y  hay música occidental de fondo. Su dueño, y cocinero, se formó en Sheffiel y Sorrento y tiene y en su carta tiene buenos platos de pasta; es un lugar muy recomendable ya que permite al viajero descansar de las comidas típicas iranies. (lo que viene a ser un 'italiano' y la música sorprendentemente de los 'Iglesias'.. o sea, Julio y Enrique ... ¡manda narices! )

Día 25 de Septiembre de 2013.

Rasht.

Esta ciudad, cuyo origen se remonta al siglo XIV, es la más grande de la costa del Caspio (aunque de hecho está situada a 15 Kms. del mar) y es la capital de la provincia de Gilan. Casi desde su fundación tuvo que vérselas con Rusia en repetidas ocasiones; ya en 1668 los cosacos la arrasaron y masacraron a toda la población y ya en el siglo XX los rusos bombardearon e incendiaron el bazar. En estos primeros años del siglo XX es cuando surge la figura de uno de los primeros revolucionarios de este siglo, Mirzah Kuchik Khan, que llegó a establecer una República Socialista de Gilan. Un hehos y y una vida muy interesantes sobre la que se puede leer en este enlace:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kuchik_Khan

Historia aparte, Rasht, es una ciudad con importantes zonas  industriales y mantiene importantes relaciones con los países ribereños del Caspio; además de ser la puerta de entrada de turismo interno  que desde allí accede  a interesantes lugares del interior de la provincia y de la costa atraídos por su benigno clima.

No teníamos ya mucha moneda local y decidimos buscar un banco para cambiar y nos dirigieron a una casa de cambio que hay cerca del centro. Fué una sorpresa encontrarnos con un cambio muy favorable (40.000 riales por un euro cuando el cambio anterior había sido de 33.600) por lo que decidimos cambiar la cantidad que estimamos que necesitaríamos para todo el resto del viaje y así fue, con lo cambiado llegamos hasta el último día.

No existen monumentos de interés en esta ciudad pero uno no debe perderse el bazar, uno de los pocos no cubiertos de Iran, y dentro del mismo la zona de los pescados. Deambulamos durante un gran rato entre los puestos de verdura, de pescados y enseguida fuimos centro de atención de la gente que parecía ansiosa por ver extranjeros y conversar con ellos. Aqui, las chicas sobre todo, dispusieron de modelos voluntarios posando en sus puestos.

Vayan las siguientes imágenes como muestra

Aquí terminó nuestra etapa por el Noroeste del país. La impresión general no puede ser mejor: gente extraordinaria y unos paisajes que superaron todo cuanto habíamos imaginado. Somos conscientes de que nos quedó mucho por ver; sentimos que no vimos lo suficiente del Mar Caspìo y de sus poblaciones; tampoco visitamos las maravillosas montañas y hermosos bosques de las laderas de los grandes montes ni vimos los fantásticos parques naturales del Noreste, ni la ciudad más sagrada del país, Mashad. Podríamos haber invertido todo el resto del tiempo previsto visitando estos lugares pero, en una primera visita a Iran, sería imperdonable perderse las joyas de la corona.

Al mediodía volamos, sin incidencias, a Teheran y nos alojamos en el hotel Parsa que habíamos reservado con anterioridad.

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La próxima crónica será desde la bella Shiraz y las impresionantes ruinas de Persépolis.