27 octubre-2012 Vang Vieng

150 km. al norte de Vientiane y camino de Luang Prabang, se encuentra éste pueblo que cuentan las guías es la meca de los 'guiris' porque vienen a hacer 'tubing', emborracharse y comer cosas happy (happy tortillas, happy pancake, happy ensalada....) es decir, aderezos alucinógenos como marihuana, setas, etc...

Aquí llegamos después de 3 hrs. con coche alquilado y conductor (no fué posible sin conductor), carretera a ratos sin asfaltar y a ratos con los del MOP trabajando, incluso con las palas mecánicas que estaban por allí 'resolvieron' el vuelco de un camión cargado hasta la bandera.
Una sucesión de pueblos a ambos lados de la carretera desde que salimos de Vientiane y  a partir de 100 km. aprox. aparecieron  pequeñas colinas pobladas de selva y campos de arroz y  al poco empezaron a verse las grandes montañas kársticas que dan fama a Vang Vieng.

Afortunadamente hay nuy pocos turista en esta época y no vimos nada de los barullos que dicen suele haber con jóvenes emborrachándose y frecuentando los locales cerca del río viendo la serie Friends y música a todo volumen. Nos llamó la atención el hecho de que hubiera pocos turistas en Vang Vieng y ver las calle, tiendas y el río tan tranquilos.  El motivo es que habían prohibido el tubing ( bajar por el río sobre una cámara de camión siendo reclamado hacia la orilla para para parar y consumir bebida del tal modo que al final viaje muchos estaban borrachos como cubas y continuaban la fiesta en los numeros locales de la orilla del río)...era tal la afluencia de gente que aquello se había convertido en un macrobotellón acuático...me alegro de su prohibición. Esto influye, y mucho, en los numerosos locales que vivían de ello, en los numerosos alojamientos que habían surgido al calor de esta actividad pero Van Vieng y sus alrededores tienen mucho que ofrecer al visitante y creo que se recuperarán en poco tiempo.
Nosotros  decidimos alquilar unas bicicletas, cruzar el río por una puente de bambú y adentrarnos en los campos circundantes llenos de campos de arroz, montañas kársticas llenas de vegetación y cuevas ( que no visitamos). Los paisajes son muy hermososo. Así hasta que el sol se fué poniendo y regresamos. Sin duda es lugar para permanecer varios días y explorar la zona con tranquilidad pero debemos continuar viaje pues el tiempo es limitado y debemos prescindir de muchas cosas.

Una anécdota de Vang Vieng, es que cuándo nos marchamos con las bicis, uno de nosotros se dejó las llaves del candado de la maleta dentro de la maleta y hubo que hacer algún 'malabarismo' o 'truco'... ¿quién fué el que la lió y quién lo resolvió) Ahhhhhhh!

De Vang Vieng a Luang Prabang. 

Amanece otro día espléndido. Nada más salir de Vang Vieng el conductor toma una pequeña carretera de tierra y empieza a subir colinas llenas de vegetación exuberante. No es la ruta 13 sino un atajo que nos llevará a la ruta 13 después de unos cuantos kilómetros. La carretera de la 13 está asfaltada aunque de vez en cuando hay baches y tramos en obras. Se suceden pequeños pueblos, campos de arroz e impresionantes picos kársticos a ambos lados de la carretera. El paisaje es salvaje y empezamos a subir puertos para luego bajarlos y volver a subir. Las vistas son extraordinarias. Son 150 kms de Vang Vieng a Luang Prabang y nos llevara 4 horas, incluidas pequeñas paradas para hacer fotos, tomar algo y comer

 Paisajes alucinantes, dónde muchas fotos las
tomabamos sobre la marcha, porque sino no
llegaríamos nunca al destino.

La última parada justo antes de entrar en Luang Prabang, para cubrir alguna 'necesidad' urgente y la vista de las primeras carreras que se organizaban por el Mekong y aún no sabíamos en qué consistían las numerosas fiestas que nos esperaban en la 2ª ciudad de Vientiane y según J.A. la ciudad más guapa del mundo. (Así de claro que lo tiene el chaval)

Vientiane

Puesta de sol sobtre el Mekong.

Puesto callejero.

Madrid-Paris-Bangkok-Udon Tani

En Paris el tiempo justo de tomar unas cervezas y un bocata, pues pensábamos que no nos iban a dar de comer en el avión y luego nos dieron a base de bien....
En Bangkok, cambio de aeropuerto. Cómo disponíamos de tiempo, cogimos el autobús que hay para ello, pero que atraviesa todo Bangkok y  parando a cada poco que, pensamos que igual no llegábamos.... por barrios de todo tipo y gente que sube y baja. Entretenido desde luego...
A Udon Tani llegamos en 1hr. en una especie de 'avioneta familiar', está en la frontera con Laos y muy cerca de Vientiane, dónde nos estaban esperando (entraba con el billete de avión), para pasar la
frontera, gestionar el visado y llevarnos al hotel, que era el único que llevábamos reservado.
Dejamos las cosas en el hotel y salimos a comer y con la idea de gestionar lo del coche hasta Luang Prabang.

Orilla del Mekong.

Fuimos hasta Patuxai, desde dónde hay unas vistas muy chulas de la ciudad. Vuelta al centro y paseo por la orilla del Mekong hasta la puesta de sol.Y, por supuesto, yá nos pedía el cuerpo un masaje, suavecito y aromático. (aromaterápico).

La ciudad imaginada y la ciudad real.

Orilla del Mekong.

Después de haber leído bastante sobre esta ciudad tenía en mente formada la idea de que era poco más que un pueblo, con dos calles asfaltadas y el resto de tierra y un ambiente pueblerino pero llena de encanto y tranquilidad. Nada más lejos de la realidad. Vientiane es un ciudad de un tamaño respetable, aunque pequeña por supuesto, de largas calles, todas ellas asfaltadas y el aspecto pueblerino y rural que le suponía no existe ya. En su lugar, al lado de los templos y los antiguos edificios coloniales, surgen nuevas construcciones, un tráfico, leve eso sí, de bastantes coches y motos (más proporción de coches sobre motos que en Hanoi, por ejemplo ) y una orilla del Mekong, que suponía poco menos que virgen, urbanizada en parte y urbanizando otra parte en el momento de nuestra visita, que me defraudó en cierto modo. No coincidía con la imagen que yo tenía grabada y esperaba.
También esperaba un Mekong lleno de actividad, de barcas yendo y viniendo y me encontré un Mekong lento y melancólico, no exento de belleza. Esta era la primera impresión, al poco de llegar. Los lugares a veces nos "reciben" indiferentes, a veces hostiles, y no te revelan su verdadero ser hasta pasado un tiempo, corto generalmente.

Sabaydee y calor.

Sabaydee ( pronunciado sabadiiii...) es el recibimiento; el saludo ( equivalente al hola nuestro pero que desprende un cariño y amabilidad sorprendente) que unido, muchas veces, a las manos juntas y a una inclinación de cabeza que escucharíamos miles de veces, al entrar en un sitio, al caminar por la calle, en todo momento y lugar...por todo tipo de personas. Tal es la amabilidad de los laosianos.

Ya en Bangkok, nada mas salir del aeropuerto, nos recibió un fuerte sopetón de calor.....Bueno quizás al subir hacia el Norte, en Vientiane, las temperaturas serán más suaves. No fue así, el mismo calor nos recibió en Vientiane. En algunas sombras se estaba bien y en algunos puntos corría algo de brisa, pero lo normal era empezar a sudar al salir a la calle...deberíamos convivir con ello.

Esto, y más de 24 horas sin dormir,  pudo influir en esas primeras impresiones sobre la ciudad.

Las chicas y el Patuxai.

La tarde dura poco, el sol pronto empieza a descender y la puesta de sol sobre el río dibuja bellas estampas, con algunos barqueros que cruzan o pescan, y nos empiezan a reconciliar con la imagen que teníamos.
Una buena cena en el Spirit House, a orillas del Mekong, acompañada de la excelente cerveza Beer Lao nos permiten ir a descansar con ganas de ver el amanecer en Laos.

Vista desde el Patuxai.

Patuxai

El día siguiente teníamos que dedicarlos a ver la forma de alquilar coche para nuestro viaje al sur del país, días después, y a ver la forma de llegar a Luang Prabang, parando en Vang Vieng una noche. La agencia de alquiler de coches, cási única en todo el país, es Europcar y no tendrá coches libres hasta el 8 de Noviembre porque los tienen todos alquilados porque en estos días se están celebrando en la ciudad unos importantes congresos en los que participan todos los países asiáticos y muchos del resto del mundo. El precio del aquiler es 150 dólares diarios, una barbaridad. En una agencia local conseguimos contratar una minivan, con conductor, para el viaje de dos días hasta Luang Prabang y quedaron en darnos un presupuesto para el alquiler de coche para el viaje al sur. días después, estando en Luang Prabang, recibiríamos el presupuesto del coche con conductor, única posibilidad, con un precio parecido al mencionado antes. Por lo tanto todos nuestros planes previstos para los días del sur se venían abajo y había que alterarlos. Pero eso llegará en su momento.

Monjes.

 Paseamos por la ciudad, fuimos al Patuxai, especie de arco del triunfo, hecho con el cemento que los americanos habían donado para hacer un aeropuerto.
Es un monumento prescindible aunque todo el mundo va allí por subir arriba y ver la ciudad aunque las vistas, para mi gusto, no son nada del otro mundo.

Caminado por las calles empezamos a ver algo  de Asia, el sabor de los puestos de comida, las motos superutilizadas ( con hasta 4 ó 5 pasajeros incluidos niños pequeños, monjes que se mueven de un templo a otro..etc..),
de  tal modo que la ciudad empezaba a mostrarnos su alma. La arquitectura de las tres calles paralelas al río muestran, en muchos casos, los restos de arquitectura colonial francesa de la época de la ocupación del país.

Nos esperaba una nueva puesta de sol a orillas del Mekong; los preparativos para la fiesta del 31 de Octubre estaban en marcha y el mercado instalado en la orilla estaba en efervescencia con multitud de puestos de comida, de juegos, de caballitos y otras atracciones.

Comprando chcuches.

 Tras un día de buenas caminatas merecíamos un buen masaje, cosa que hicimos. Es un placer y un descanso para el cuerpo y el espíritu dejar que unas manos pequeñas, pero expertas, recorran tu cuerpo eliminando las tensiones acumuladas, todo ello en un ambiente de penumbra y con música relajante. Mañana empezaremos el viaje hacia el norte pero volveremos a esta ciudad antes de ir hacia el sur.

LAOS 2012

El destino de este año es Laos. ¿Por qué elegimos este país?. En primer lugar porque después de visitar Vietnam en 2010 (se puede seguir el relato en este blog) nos prometimos que volveríamos al sudeste asiático para visitar el sur de Vietnam y Camboya. También teníamos interés en Laos y Myamar; así pues,  Asia estaba claro y lo que nos decidió definitivamente por Laos fueron los consejos y relatos de nuestro amigo Antonio ( que conocimos en Vietnam) que tiene el mejor blog de viajes que conozco (recomiendo a todos visitarlo, leer y comentarlo, su nombre es : eltaravitazo.com , nadie quedará indiferente ante lo que cuenta al mismo tiempo que viajamos con el autor ).

La fecha del viaje la decidimos en función de la disponibilidad de los tres (volvemos a ser tres ) y de las condiciones climáticas del lugar de destino. La fecha prevista, finales de Octubre, supone que la temporada de lluvias llegó a su término y que las temperaturas son más suaves ( en la realidad no fueron tan suaves como esperábamos).

Determinadas las fechas (del 23 de Octubre al 22 de Noviembre) el paso siguiente es el billete de avión. Madrid- Bangkok con Air France y Bangkok-Ubon Thani (en Thailandia, muy cerca de la frontera de Laos y de Vientiane; el vuelo Bangkok-Vientiane era muy caro) y vuelta desde Bangkok el 21 de Noviembre; sólo quedaba establecer el recorrido para rellenar esos días. La idea inicial era parar en Bangkok dos días a la ida y otros dos a la vuelta para poder visitar algo de esa interesante y gran ciudad pero al tratar de ver la ruta por Laos vimos que no podíamos quitar más días de Laos que los dos finales en Bangkok a la vuelta. Puede parecer mucho un mes para ver Laos (bueno, parte de Laos ya que es imposible ver un país en un mes por pequeño que sea) pero quedaron muchos lugares sin ver y en otros que vimos podríamos estar mucho más tiempo; así que Laos tiene para un mes y para mucho más, sólo los grandes viajeros como Antonio ( El Taravito), que no tienen límite de tiempo para viajar, pueden permitirse vivir y viajar, todo en uno, que es lo ideal.

Breves notas sobre el país.

La superficie de Laos es de unos 250.000.- Km2; aproximadamente la mitad de España. Se extiende de Norte a Sur a lo largo de río Mekong y está rodeado de poderosos vecinos como China, al Norte; Vietnam al Este; Thailandia al Oeste y Camboya al Sur; parte de su frontera Noroeste es común con Myamar en la zona llamada triángulo de Oro, zona tradicional del tráfico y cultivo del opio.

Un millón de elefantes y la sombrilla blanca.

El primer reino lao de cierta entidad se estableció en Xiang Dong Xiang Thong ( La actual Luang Prabang) a mediados del siglo XIV; Fa Ngum fué proclamado rey ( con el apoyo de los jemeres camboyanos) y a su imperio lo llamó Lanx Sang Hom Khao cuyo significado es "un millón de elefantes y la sombrilla blanca" , denominación con la que también  se  conoce a Laos.
Sería ocioso ( y también tedioso, salvo para los más interesados que pueden acudir a diferentes libros de historia o la venerada Wikipedia) relatar la sucesión de reinos. Diremos que durante un tiempo estuvieron bajo el control de los birmanos; luego  bajo el protectorado de Siam ( Thailandia); también de los vietnamitas y a partir de 1893 fueron incorporados a la indochina francesa. En 1945, al final de la segunda guerra mundial Laos estuvo bajo dominio japonés durante 6 meses y obligaron al rey Sisavang Vong a declarar la independencia de Laos con el objetivo de dividir los territorios de la indochina francesa. Sin embargo los franceses siguieron en Laos, pero los días de Francia en Indochina estaban contados, los comunistas de Vietnam, apoyados por China, libraron la batalla definitiva contra Francia en Diem Bien Phu en 1953. Nuevos actores entraron en acción en estos años, principalmente EE.UU que libraba la guerra contra los comunistas de Vietnam. Mientras fomentaba la neutralidad de Laos para aislar a Vietnam por ese lado, a partir de 1961 empezaron la formación de un ejército secreto reclutando sus hombres en la etnia Hmong (esto mismo había hecho con Hmong de Vietnam). Laos tiene el triste privilegio de ser el país más bombardeado de la historia; se calcula que los americanos soltaron sobre Laos más de media tonelada de bombas por habitante con el objetivo de cortar las rutas de abastecimiento de Vietnam (la famosa ruta Ho Chi Min) de tal modo que hoy en día hay zonas aún minadas y todos los años varias víctimas  caen bajo los efectos de las bombas que quedan sin retirar aunque hay varios programas de países occidentales dedicándose a ello. Sabemos el final de la historia. Vietnam venció a los americanos y el  apoyo de los primeros a los comunistas de Laos permitió a estos hacerse con el poder en 1975.
Las primeras políticas colectivistas fracasaron y hoy en día  el régimen es más una dictadura de partido que un sistema comunista al uso.

Población y forma de vida. 

Laos es un país muy poco poblado; tiene unos seis millones de habitantes, un tercio de los cuales vive en las grandes poblaciones ( Vientiane, la capital, Luang Prabang, Savvanaket y Paksé); otro tercio en las regiones llanas aledañas al Mekong y el resto en las zonas altas.
Aunque en el país conviven más de 100 etnias suele aceptarse una clasificación de las mismas en cuatro grupos principales:
 1) Los Lao loum ( la más numerosa e influyente; entre un 50% y un 60% del total) habitan las fértiles llanuras en torno al Mekong y otros ríos, cultivan el arroz y viven en casas sobre pilotes. Son budistas theravada aunque mantienen elementos animistas.

2) Los Lao thai están emparentados  con los loum pero mantienen pequeñas diferencias y aunque son budistas dan más importancia que los loum al componente animista de sus costumbres. Habitan las orillas de los ríos pero en los valles altos.

3)Los Lao  thoeng viven en la montañas de media altura. Antiguos esclavos de los Lao soung hoy en día sueles trabajar como labradores para eses grupo aunque no es condiciones de esclavitud. Es la etnia con nivel de vida más bajo.

4) Los Lao soung pertenecen a las tribus que viven en las zonas más altas. Son mayoritarios los Hmong ( también presentes en zonas del norte de Vietnam) y se dedican al cultivo de arroz, maíz y ganado. Principales cultivadores del opio y de los cultivos sustitutivos. Son animistas.

En cuanto a la religión el 60% de la población practica el budismo theravada que se introdujo en el país en los siglos XIII y XIV. El budismo, las costumbres y la tradición hicieron de los laosianos un pueblo especialmente tranquilo lo que se puede apreciar al visitarlo, son extraordinariamente amables y hospitalarios, siempre con una sonrisa y una reverencia. Los franceses resumieron su carácter con una frase bien elocuente : "los vietnamitas plantan el arroz, los camboyanos miran cómo crece y los laosianos lo escuchan".

Un 80% de la población se dedica a la agricultura; en una buena parte se trata de una agricultura de subsistencia.  El país tiene una gran riqueza hidráulica y maderera, además del café en la meseta del Bolaven, y el turismo en los últimos años que ya empieza a situarse como una importante fuente de recursos. El país vivió hasta ahora de las importantes remesas de ayuda internacional pero las cosas están cambiando y las crecientes inversiones chinas ( en presas, carreteras...etc..) y thailandesas además de Vietnamitas prometen una importante generación de recursos propios en los próximos años.....a cambio de una gestión poco respetuosa con los impresionantes recursos naturales del país.

Tras este pequeño preámbulo sólo queda adentrarnos en él, disfrutar de la hospitalidad de sus gentes, de las excelencias de su cocina y de la espectacularidad de sus paisajes.

Plan inicial de viaje.

El viaje no comienza cuando sales con la maleta de tu casa y tomas el primer transporte que te llevará al destino; y tampoco termina cuando abres la puerta de casa con la misma maleta, un poco más pesada, con muchas fotos y sobre todo, con muchas vivencias que se quedan grabadas en tu mente, muchas de la cuales no se borrarán jamás.

Laos Norte.

El viaje empieza mucho antes, meses antes, buscando información a través de internet, viendo lo que cuentan otros viajeros, leyendo guías y libros sobre el país para, a partir de eso, establecer un primer plan de viaje que luego se podrá ir alterando sobre la marcha en función de las visicitudes diarias.

Consultamos multitud de páginas de viajeros que ya tienen un amplio currículum pero he de decir una vez más que los mejores relatos son los que nos regala Antonio en eltaravitazo.com.
Consultamos la Lonely Planet en español y llevamos con nosotros la Guide Rouge of Laos, en inglés, para mí la más completa.
No existe mucha literatura de viajes en español aunque se está mejorando con el paso de los años.
Leímos dos libros:
 El palacio de bambú de Chirstopher Kremmer, que relata los últimos tiempos de la dinastía de Laos. Interesante desde el punto de vista histórico aunque ceñido al tema de la familia real y sus últimos días.

Viaje al Mekong de Javier Nart y Gorka Nart, donde cuenta, de una forma amena, un viaje de ambos por Laos y Camboya. Tiene pasajes interesantes y otros no tanto pero merece la pena. Pone bastante énfasis en las consideraciones geopolíticas de la zona que ayudan a situarse bastante bien.

En base a todo ello el primer plan del viaje prevée pasar las dos primeras noches en Bangkok; volar después a Luang Prabang, estar allí 3 noches, luego ir a Nong Khiaw, bajar en barco desde allí hasta Luang Prabang y permanecer 3 noches más en esta ciudad; bajar hacia Vientiane parando una noche en Vang Vieng y sobre el día 6 o 7 de Noviembre alquilar coche en Vientiane para dirigirse al sur: Paksan, Khoun Kham, Kong Lo, Thaket, Paksong, Attapeu, Tad Lo, Pakse; desde aquí dirigirse hacia las 4000 islas y regresar a Pakse para dejar el coche y volar a Bangkok.
Todo esto puede variar sobre la marcha en función de lo que nos gusten los lugares y ,sobre todo, en función de la disponibilidad de coche de alquiler a partir del día 6 de Noviembre.

Estos eran los planes. A partir de ahora contaremos lo que sucedió.

Kunene River, Himbas y Epupa

FOTOS (Pinchar en la foto para ver muchas más)

Cuestiones prácticas

Información:

Antes de iniciar el viaje conseguimos un montón de información de otras páginas de viajes.
Llevabámos la Lonely Planet en español y la Bradt en inglés. Esta última es bastante más completa que la Lolnely y son especialistas en Africa.



El coche.

Es el elemento fundamental del viaje ya que la visita del pais exige desplazarse por carreteras de tierra y grava (solo 500 de los 4.000 Kms. recorridos fueron sobre asfalto) y es necesario que responda. Aunque se puede utilizar coche normal en bastantes sitios ( no en muchos otros en los que estuvimos) no lo recomiendo porque el todoterreno da mucha más seguridad y tranquilidad para circular por ese tipo de rutas.
Nosotros lo alquilamos en CAPRIVI CAR HIRE, ( www.caprivicarhire.com ). Era el Toyota Hilux Double Cab con 2 tiendas en el techo ( para 4 personas). Tenía 17.000 Kms cuando lo recogimos y estaba totalmente equipado: nevera, tiendas con colchoneta, sabanas, sacos, almohadas, mesa y 4 sillas, platos, cubiertos, parrilla, farolillo, ..etc.. dos ruedas de repuesto. Tiene depósito de gasoil de 140 litros lo que permite una autonomia más que suficiente. Respondió perfectamente y no tuvimos ninguna incidencia ( ni siquiera un pinchazo, que son frecuentes). Nos atendieron muy bien en esta empresa y todo fué bien.
En el coche, en la parte trasera donde va el equipaje, entra polvo y es muy recomendable llevar las maletas tapadas con una bolsa de basura de las grandes o algo similar. Nosotros ya lo sabíamos y así lo hicimos. En la parte de los pasajeros no entra polvo.
MUY IMPORTANTE sobre el coche. El precio del alquiler diarío lleva incluido un seguro de accidentes y de daños pero existe una franquicia que, en nuestro caso, era de 3.200.- euros. Se puede optar por franquicias menores pero incrementa mucho el precio diario ( por ejemplo para franquicia de 1.600.- euros el precio diario subre de 20 a 25 euros) y si se quiere sin franquicia se incrementa en otros 20 ó 25 euros. Eso supone mucho dinero si se alquila bastantes días (veinte días en nuestro caso).
Buscando por internet vimos que existía una compañia que aseguraba  el importe de la franquicia
www.worldwideinsure.com. Nos costó 68 euros asegurar ese importe.
Es importante elegir una empresa de alquiler seria pues son muchos los casos de gente que tiene problemas con el coche. Existe una asociación de las principales empresas de alquiler en Namibia que se llama CARAN. No existen gasolineras en todas partes y a veces tienes que circular más de 200 kilómetros sin encontrar nada por lo que conviene llenar siempre que encuentres una. Como este coche tiene una autonomía tan grande vimos que eso no era necesario hacerlo tan a menudo.

Alojamientos:

Junto con el alquiler del coche los alojamientos son la partida más importante del presupuesto. Es muy caro dormir en Namibia. Sólo en las ciudades existe mucha variedad y cantidad de alojamientos y se puede elegir entre varios precios pero en la mayoría de los sitios sólo existe un alojamiento ( no hay competencia y suelen estar en lugares perdidos en medio de la sabana y el siguiente puede estar a más de 100 Kms.) y tiene la opción más barata del camping o del lodge que suele ser muy caro. Por eso es importante llevar el coche con las tiendas arriba. Nosotros ,antes de ir, teniamos previstas de 8 a 10 noches de camping pero como todo lo gestionamos sobre la marcha y había muy poco turismo pudimos negociar precios y conseguimos descuentos muy importantes, del 30%, 50% o más segun los sitios. El primer día en Windhoek reservamos el camping en la NWR (Namibia Wildlife Resorts) para el parque nacional de Ethosa y para Sesriem ( parque del Namib Naufluk) pues como todo el mundo va a esos lugares conviene tenerlo reservado. Fueron 3 noches en Ethosa y una en Sesriem. Dormir en estos lugares en lodge era prohibitivo a pesar de que nos hacían un 50% de descuento. Y sólo dormimos de camping una noche más. El resto fueron lodges y hotel.

En Windhoek : Tamboti Gueshouse. Web: tamboti-namibia.com. Un lugar muy agradable, muy buenas habitacion, excelente desayuno, internet.
En Outjo : Buschfeld Park Rest Camp.Granja en las afueras. Chalets para 2 personas muy amplios, excelente cena y muy buen desayuno.

www.buschfeldpark.com

En Ethosa: En Okaukuejo, Halali y Namutomi. De camping reservado en Windhoek en la NWR. Tambien se pude hacer por internet en la página oficial de la NWR.
En Tsumeb: Guesthosue O.M.E.G Alle. Un lugar delicioso. Excelentes habitaciones y desayuno.

omegalle@iway.na

En Oshakati: Oshakati Guest House. Lugar muy abradable. Edificio bastante nuevo. Buena cena y desayuno.Habitaciones amplias e impecables.

www.wix.com/oshakatiguesthouse/oshakatiguesthouse#!

Kunene River:Kunene River Lodge. Un lugar único a la orilla del rio Kunene. La carretera desde Ruacana hasta aquí no es fácil pero los paisajes son muy hermosos. Por este trayecto empezamos a ver los primeros himbas. Es más fácil la carretera desde aquí a Epupa via Epembe. Cena excelente y desayuno también.Aquí estuvimos dos noches. Nos hicieron un buen descuento por el lodge.También tienen camping. El paseo en barco por el río que te ofrecen es una delicia.

www.kuneneriverlodge.com

Epupa falls:  Omarunga Lodge. 

http://www.natron.net/omarunga-camp/main.html

Hay dos sitios en Epupa. Ambos pegados y a la orilla del Kunene. La situación y las vistas son excepcionales y el lugar es mágico. Vimos los dos y pedimos precios en los dos. El Epupa es bastante más barato pero no hay color. El Omarunga es mucho mejor en todo. Está todo nuevo y los lodges son mucho mejores. Tambien es mejor el restaurante. Fue caro a pesar de que con el regateo conseguimos un buen descuento. Las cascadas están al lado. La cena normal ( aunque un español que estaba en el Epupa nos comentó que era muy buena comparada con  la del Epupa). El desayuno bueno. Se ven himbas por allí mismo aunque suelen dedicarse a vender algo a los turistas.
Opuwo:  Opuwo Country Hotel.

www.namibialodges.com

Es el mejor lugar en Opuwo. Está situado en una colina que domina el pueblo y todo el valle. Las vistas son majestuosas. El hall, comedor y la terraza dan al valle. Tiene una piscina estupenda y desde ella se ve todo el valle y las montañas al fondo. Un lugar excelente. Nos hicieron un buen descuento por el Lodge pero no es barato ( no hay alojamientos baratos en Namibia). La cena era tipo  buffet y tambien el desayuno. He de decir que no comí nunca , en ningun pais, ningún buffet mejor que este. Todos los platos estaban exquisitos y quisimos probar de todo. Mágnifico. No en vamos tienen varios premios de hosteleria. El desayuno lo mismo, excelente. Tambien tienen camping separado del lodge.

Palmwag: Palmwag Lodge.

www.palmwag.com.na

Un lugar delicioso. Nos hicieron un buen descuento incluyendo cena y desayuno ( el desayuno suele estar incluido salvo pocas excepciones). El lodge estupendo. La cena muy buena y el desayuno también. El entorno es muy bello. Cerca del Uniab river. Muy recomendable sobre todo si se consigue el descuento que conseguimos. También tienen camping.
En un lugar perdido:
Se nos echaba la noche y no encontrabamos donde dormir. Estaban completos algunos lodges accesibles por precio y otros tenían un precio astronómico. Así que encontramos un camping perteneciente a Doro Nawas Conservancy en un lugar que no puedo precisar a medio camino entre Palmwag y Uis. Allí estuvimos solos. Se cuenta la historia más arriba.
Montañas Brandberg:  The White Lady en la localidad de Uis.

http://www.africa-adventure.org/t/thewhite/

Uis es una pequeña población de muy pocas casas, dos camping, gasolinera y está en un cruze de carreteras. Es un buen lugar para ir a las montañas Brandberg y ver la las pinturas en las rocas. El alojamiento esta en lugar muy agradable. Buenas habitaciones. Buen desayuno. La cena la hicimos en un resturante de los mismos dueños del White Lady. Cenamos bien.
Spiztkope: Spiztkope Restcamp.
http://www.natron.net/nacobta/spitzkoppe/main.htmlEs lugar es impresionante. Fabulosas montañas de granito. Praderas y rocas. Dormimos en un bungalow. Tienen camping. No es un sitio recomendable en cuanto alojamiento. El bungalow era muy básico. El problema es el agua. No la tienen y no mantienen aquello como es debido. Los servicios no están en el bungalow y son comunes. Pero como digo sin agua. Por lo tanto sin poder ducharse. La cena y el desayuno malos. Sólo el lugar merece la pena ya que es impresionante. La puesta de sol entre los picos rocosos de color anaranjado son muy hermosas. En resumen , mejor dormir en otro lugar y desplazarse allí para pasar un día entero. Es barato pero por la mala calidad, resulta caro.
Swakopmund: Hotel Eberwein.
www.eberwein.com.naSin dua, nuestro mejor hotel en Namibia. No hablo de lodges. En un edificio victoriano con preciosas habitaciones y un servicio exquisito. Uno de los pocos sitios donde pudimos acceder a internet a través que un portatil del hotel, sin costo. Vimos varios hoteles en Swakopmund antes de decidirnos por este y aunque lo demás estaban bien este está varios punto por encima. El desayuno excelente. Estuvimos dos noches. Por supuesto, nos hicieron un buen descuento.
Camino a Sesriem: Weltevrede Guset Farm.
www.weltevredeguestfarm.com
El lugar, como todos los de Namibia, es muy hermoso. Las habitaciones bien, con una terracita que da a la sabana y a un pequeño waterhole en el que solo había pájaros. Vistas preciosas. Esta en la carretera C19 a 37 km. de Solitaire y a 47 de Sesriem. El precio, alto, incluye la cena y desayuno. La cena normal, sencilla. El desayuno bien.
Sesriem: Sesriem Camp de la NWR.
Ver en la página de la NWR. Ya lo teníamos reservado, y conviene hacerlo con antelación, desde nuestro primer día en Windhoek. De camping porque el precio del lodge se disparaba. Buenas parcelas, muy amplias, con buenos servicios. La cena y desayuno que hicimos en el restaurante normales.
Rehoboth:  Lake Oanob Resort.
www.oanob.com.na
Es un lujo. A unos 80 kms de Windhoek. Chalets a la orilla del lago, con terraza sobre el lago, con jacuzzi en la terraza, totalmente equipado y todo de excelente calidad. Un lugar relajante y maravilloso. El desayuno no está incluido. La cena buena y el desayuno normal.
Resumen: Esto fueeron nuestros alojamientos. Cinco noches de camping y el resto de lodge o en hoteles, granjas, guesthouse. Los precios figuran en la páginas de los lugares aunque, como ya indiqué, nosotros los negociamos en todas partes y conseguimos buenos descuentos en general porque la ocupación era baja.

Otras recomendaciones varias:
El dinero lo cambiamos en bancos o en agencias de cambio que existen en las ciudades y pueblos grandes. El cambio en estas fechas era 1 euro=9,5 N$ ( dólares namibios). Se puede usar el  rand sudafricano si vienes de allí ( valen lo mismo que un dolar nambio) pero no a la inversa. El cambio oscila de un día para otro, poco, y de un lugar a otro por lo que conviene mirar en varios sitios antes de cambiar. Cobran una comisión de cambio.

Sobre la comida sólo se puede decir que, en general, es muy buena. Las carnes excelentes y las preparan muy bien. ( El punto para ellos es midium). Ya me gustaría a mí que aquí en España las prepararan así. En la costa también hay buen pescado pero hay que ir a un buen restaurante. En los relatos de cada día se mencionan los lugares donde comimos.

Los enchufes allí son distintos. Al llegar conviene comprar un adaptador ( no sirven los que venden en España para el extranjero) para cargar las camaras, tf etc...Enchufes como los de aquí sólo los tienen en algunos lugares.

La cobertura del móvil es buena en las ciudades y algunas poblaciones. En muchos lugares aislados no hay cobertura. Alquilan unos tf que van vía satélite que son caros. Nosotros no lo hicimos.
Internet no funciona bien en Namibia (muy lento) y existe en pocos lugares.

Las noches fueron, en general, frescas. Algunas frías ( estabamos en invierno)  por lo que es preciso llevar algo de ropa de abrigo. Al amanecer, nada más salir el sol, la temperatura sube rápidamente y es muy agradable. No tuvimos temperaturas altas, entre 20 y 25 grados durante el día. Esto cambia mucho en otros meses.

Calzado. Conviene llevar unas botas de monte ligeras aunque pueden servir los playeros. Sombrero de ala ancha,  para el sol.

Y nada más. A disfrutar de este marvilloso pais. No creo que pueda defraudar a nadie. Esto es Africa en estado puro, salvaje.

De Sesriem a Windhoek

12 de Julio


La noche anterior decidimos seguir en dirección a Windhoek. Renunciamos, pues, a hacer lo que hace todo el mundo. Levantarse a las 5 de la mañana para ver el amanecer en la duna 45. Los españoles que vimos en Spizkope  nos comentaron que a ellos les habían llevado y que era un verdadero mercado (nosotros ya suponiamos eso)  por la cantidad de coches y gente que se juntaba en el mismo sitio. Habíamos pasado todo el día anterior viendo las dunas y Sossusvlei y consideramos que era mejor dormir esa noche en Rehoboth y desde allí nos quedarían solo unos 90 kms hasta Windhoek.

Hacia Rehoboth

Se plantearon dos alternativas de ruta para llegar hasta allí. Al final seguimos la que sugerían las chicas que consistía en ir dirección Solitaire y unos kilómetros antes coger a la derecha la carretera D1273 y luego la  C24 pasando por el Remhcogte Pass, Klein Aub y Kobos. 

Ibamos de nuevo por rutas de tierra. Se acaba acostumbrando uno a ellas. Es cierto que presentan varios inconvenientes, el polvo es uno de ellos pues el coche al circular levanta una buena polvareda y cuando te cruzas con otro, si  la dirección del viento no te es favorable, parece, durante unos segundos que estás atravesando la niebla mas espesa que hayas visto. Otro incoveniente es la velocidad; el límite es de 80Kms/h que se puede alcanzar en bastantes tramos llanos; cuando tienes que pasar ríos la media baja muchísimo y en las carreteras hacia el Kunene River y desde allí a Epupa hay tramos en los que la velocidad puede ser de 10Kms/h debido al estado del firme y a los ríos. Pero tienen estas carreteras una ventaja esencial: la velocidad reducida te permite disfrutar del paisaje siempre cambiante; al no encontrar prácticamente tráfico el inconveniente del polvo no lo es tanto y además el encontrarse con imprevistos ( siempre que sean superables) es un aliciente más del viaje.

Da igual por que carretera te metas. El paisaje siempre te sorprende. Pasamos de la sabana salpicada por los mopane y otros árboles a subir un puerto surcado por muchos riachuelos, faldas de montaña adornadas por pequeños baobad y los animales habituales teniendo que añadir aquí un grupo de monos en las orillas de la carretera. Había muchas vacas pastando en grandes fincas. Era una zona muy ganadera. Una vez pasado el puerto y cuando ya bajabamos en direccióna Klein Aub nos encontramos con una matrimonio y su hijo pequeñito que iban en un carro. Pertenecian a la etnia baster que no es una etnia propiamente africana sino que son los descencientes de de la union de hombres holandeses, que en 1870 habian llegado a la zona provenientes de la Colonia del Cabo, y de las mujeres africanas de la zona. La palabra baster proviene de la holandesa que significa bastardo. Los sudafricanos, en la época del apartheid, destinaron esta zona a los baster para que se establecieran separados de los blancos. La capital de este territorio es Rehoboth. De hecho el aspecto físico es distinto al resto de la población negra de Namibia, los rasgos son mas parecidos a los occidentales  y la piel es menos oscura. Tambien fueron usados como zona neutral de interposición entre hereros y namas. En 1979 los sudáfricanos les ofrecieron la independencia si se unían militarmente a ellos en la guerra contra  la SWAPO (que luchaban por la liberación de Namibia) pero los baster se mantuvieron neutrales.

Como todos los días, sobre las 12h30 llegó la hora de comer. A la sombra de unos árboles dimos cuenta de las últimas provisiones que nos quedaban. Y llegamos a Rehoboth, una pequeña población con casas disemanadas a lo largo de varias calles, con varias iglesias. Tomamos algo en una especie de cafería que tenia adosado otro local con mesas, con música y poca luz, en el que había mujeres "conversando" con los hombres que las invitaban. El ambiente del pueblo era plácido y tranquilo. Los niños volvian al colegio  y nosotros fuimos a la oficina de turismo ( unos de los pocos lugares donde existía) y allí confirmamos lo que ya sabíamos por nuestras guías, que el mejor alojamiento del lugar el Lake Oanob Resort situado a 7 kms del pueblo. Allí fuimos. Ascendimos por una pequeña montaña y empezamos a ver el lago formado por la presa hecha en el rio Oanob. Era un lugar paradisiaco. Los alojamientos eran unos chalets de alto standing distribuidos a lo largo de la orilla del lago. Eran de dos habitaciones, con baño, lavabo, salon, barbacoa y una hermosa terraza con vistas al lago y una escalera que permitia bajar al lago para tomar un lancha y desplazarse por él. Fué, sin duda, el mejor alojamiento de todo el viaje y eso que el nivel general fue muy alto.Negociamos el precio, claro. Un relajante lugar para finalizar el viaje. Las cervezas en la terraza y la puesta de sol de esa tarde no la olvidaremos. Cenamos en el restaurante, muy concurrido, del puerto deportivo junto al lago.El viaje iba tocando a su fin.

Día 13 de Julio.

Después de desayunar partimos hacia Windhoek. Los 90 Kms hasta allí eran asfaltados así que sobre las 10 de la mañana ya estabamos en nuestro alojamiento donde descargamos nuestro equipaje y a continuación fuimos a entregar el coche. Después de las comprobaciones pertinentes vieron que todo estaba bien y me devolvieron el recibo de Visa con el bloqueo de 3.200.- euros correspondientes a la franquicia. Y nos fuimos al centro. Estando paseando por la calle Independence ( en la que se concentra casi todo) un negrito vestido de piloto que nos había oido hablar nos saluda con un perfecto español con acento cubano. Hablamos un buen rato, tomamos unas cervezas y comimos con él en un restaurante que nos recomendó. Se trataba  de Abner Hamukwaya, un chico de 23 años, que había estudiado en Cuba durante cinco años y ahora estaba sacando el título de piloto. Nos comentó bastantes cosas sobre el país, sobre las costumbres y sobre las expectativas de los jóvenes. La tarde sirvió para ultimar algunas compras y la cena fue en el restaurante "The gourmet" muy recomendado en la Lonely pero que nos pareció bastante normal.


Día 14 de Julio


A las 11h30 los de Caprivi Car Hire ( la empresa que nos alquiló el todoterreno) paso a recogernos ( en el precio del alquiler suele ir incluido el transporte del aeropuerto a la ciudad y viciversa) puntualmente y volamos sin retrasos y sin incidencias hasta Asturias.
Atrás quedan muchos momentos inolvidables, paisajes, personas y lugares que seguirán alimentando durante muchos días las remembranzas de este pais.
Somos conscientes de que quedó mucho por ver y si alguna vez volvemos ( lo cual no nos importaría) sabemos adonde ir.

Sesriem, las dunas y Sossusvlei

11 de Julio de 2011

Sobre las 9 de la mañana ya estábamos en Sesriem. Nuestro objetivo era llegar temprano para ver el parque durante todo el día. Aquí pasariamos nuestra última noche de camping. Ya la teniamos reservada desde el primer día que llegamos a Windhoek  porque suele llenarse con facilidad. Luego, sobre la marcha veriamos si nos quedabamos una noche má o continuabamos. Pedimos que nos asignaran una buena parcela, cerca de los baños...etc...La gente que había pernoctado la noche anterior habia salido a las 6 de la mañana para ver el amanecer en las dunas. Ya nos habían comentado unos españoles, que iban en un grupo que encontgramos en Sptizkope, que era como una romería pues todos los vehículos salian a la vez y se amontonaban en la Duna 45 para ver amanecer y yo también lo había leido en algún sitio por lo que no éramos muy partidarios de repetir esa experiencia a la mañana siguiente y todo lo haríamos en función de lo que víeramos hoy. Nos asignaron una parcela, fuimos a verla y nos gustó (la nr 7). Pagamos las entradas al parque en la oficina del mismo que está en el camping y arrancamos.

La carretera del parque, son 65 km, es asfaltada y se agradece pues como suele haber muchos visitantes el polvo que levantan los coches en las carreteras de tierra seria tremendo. Ibamos solos. Sólo venían coches de frente que eran los que habían ido a ver el amanecer. Los primeros kms. eran de sabana, primero con algun árbol y luego ninguno; a ambos lados de la carretera colinas a cierta distancia. Pronto vimos springboks, alguna cebra y avestruces. El paisaje era magnífico. Unos kilómetros más adelante empezamos a distinguir dunas en la distancia. Empezaron a aparecer las primeras a ambos lados, lejos de la carretera y las primeras que vimos tenian algunas hierbas que habían crecido en las mismas. Son dunas estáticas, de gran altura. Son las dunas más antiguas del planeta.

A medida que avanzábamos las dunas estaban más próximas a la carretera. El valle del Río Tsauchab

La duna 40

se iba estrechando. Por supuesto el río está seco. Las dunas están señaladas por el número de kilómetros que hay hasta la puerta de entrada al parque. Así pasamos la duna 40 y llegamos a la duna 45, una de las más populares porque está muy cerca de la carretera y además hay una zona para aparcar casi a los pies de la misma. 

También es una de las mas hermosas aunque vimos muchas igualmente maravillosas. Sólo había dos coches y la gente que estaba en los mismos se fué pronto. Ascendimos la duna.

Subiendo a la duna 45

 Antes de empezar parece fácil. Luego se hace duro a medida que asciendes porque es bastante empinada ( son mas de 300m de altura). La única que llegó a la cima fue Rosana. Los demás ascendimos un buen trecho y yo bajé para hacer fotos desde abajo y por los alrededores. Soplaba un poco de viento y se llevó el pañuelo de Ana Gloria hasta la otra vertiente. Lo recuperé después gracias a los ánimos de Ana Olga. Las vistas desde arriba son extraordinarias y desde abajo también. Mejor que contarlo es ver alguna foto. 

Recuperando el pañuelo.

La duna 45

Sossusvlei.

Cuando la pista asfaltada de 65 kms. se llega a un lugar a partir del cual sólo está permitido continuar a los vehículos todoterreno. Los que van en coche normal tienen dos opciones: ir caminando los 5 kms. hasta Sossusvlei o pagar un tranporte en todoterreno. Nosotros continuamos. Toda la pista era de arena y en algunos puntos habia bastante profundidad así que procuramos ir por las rodadas y utilizamos la reductora corta ( 4X4 como diría nuestro amigo Henry el sudafricano del Kunene River). Llegamos sin problemas. Sossusvlei es un salar efímero. Solo tiene agua cuando la temporada de lluvias es abundante, cosa que ocurre una vez cada ocho o diez años, y este año fue así y la laguna estaba con agua. Habitualmente presenta un suelo blanco ( por la sal), cuarteado y unos esqueletos de árboles, secos, plantados y así lo habíamos visto en multitud de fotos. Ahora todos esos árboles estaban cubierto de agua. Muchos animales acuden a beber allí pero lo hacen al anochecer y muy temprano por lo que no vimos ninguno.

Sosussvlei.

Aparcamos el coche bajo la sombra de un árbol próximo a la orilla. Vimos los alrededores de la laguna y la dos Anas se quedaron en la refrescante sombra mientras Rosana y yo ascendimos la duna que bordea la derecha de la laguna. A medida que ascendíamos iba apareciendo ante nosotros un impresionante mar de arena ( mide 300X150 Kms.) con dunas que se extendían mas allá de cuanto podíamos ver. Había mil colores distintos de arena en función de la distancia, de las sombras, del ángulo de incidencia de la luz. Viendo estas magníficas extensiones de arena se comprende el hechizo que los desiertos despiertan en todas las personas que los ven.

 La excursión nos llevó un buen rato y a la vuelta nuestras  compañeras ya habían comido de nuestras provisiones en un compañia de un chacal que se acercaba sin temor hasta el alcance de la mano en busca de restos de comida. Todavía seguimos allí un buen rato, descansando, viendo los alrededores y al regreso (teníamos que estar fuera del parque antes de las 18H) paramos de nuevo en la duna 45. El sol comenzaba a bajar en el horizonte y los colores de las dunas se intensificaban; los sprinboks, avestruces pastaban plácidamente en las hierbas de la sabana a ambos lados de la carretera. 

Cuando llegamos al camping ya empezaba a oscurecer. Nos habán dicho en Spizkope unos españoles que viajaban en un grupo que en Sesriem habían padecido un frío horrible el día que habían estado pero hoy la noche era muy agradable. Las temperaturas nocturnas varían bastante supongo que en función de la dirección de los vientos (los que provienen de la costa son siempre muy fríos). Cenamos en el restaurante del camping, normal y mañana iremos a dormir cerca de la capital Windhoek.

                          

De Swakopmund a Sossusvlei

8 de julio Swakopmund

A las 7,30 ya estabamos en el coche después de un desayuno regulete y a pesar de lo cutre del lugar dormimos desde pasadas las 8 de ayer hasta las 5 de un tiron. (me está cambiando el metabolismo).
Al pagarle, le dije que aquello no estaba bien, que eran necesarios los servicios mínimos, por supuesto.
Me miraba con cara de asombro.
A las 9,30 llegamos a Swakop y entrando por la calle principal vímos un hotelito muy guapo, aparcamos y
fuimos las chicas a ver qué oferta nos hacían. Jopé, estaba de p... madre. Un poco caro, pero ....
Seguimos viendo más, incluso más caros y peores. Es que era el mejor, así que volvimos y tocamos otro poco y nos acabamos de decidir. Nos quedamos 2 noches.
Aquí nos dejaban un pórtatil para conectarnos y nos pusimos un poco al corriente, sobretodo para descargar las fotos pues se nos estaban acabando las tarjetas.

Swakopmund es una ciudad "alemana", los edificios, las calles, los cafés, restaurantes, etc. muy bonita y además al lado del mar. Comimos en el "Village Café" muy barato y muy buen ambiente. Después dímos un paseo buscando el restaurante que nos recomendó Henri, pero se debió de confundir pues es un Resort y el restaurante sólo es para desayunos. Regresamos por el paseo a la orilla del mar y nos tomamos unos cafés en un espigon muy guapo.

La cena, ¡por fín pescado y buenísimo! en el Erich's (nos lo recomendaron en el hotel).

9 de julio Costa Esqueletos, Cape Cross (reserva de focas)

 

Por una pista de sal, unos 120 km. hasta Cape Cross para ver la colonia de focas, miles y miles tiradas por la arena, piedras, en el agua.... De todos los tamaños y no paraban de berrear. El olor desagradable.

Allí por poco no pisamos una serpiente muy larga, 1m y medio, de color arena y con rayas. Aggggg!

A la vuelta paramos en un sitio de costa Esqueletos para fotografiar uno de los barcos (esqueleto) y después en un pueblo de lo mas extraño, parecía abandonado. Cada casa de un color.

A todas éstas, el coche hecho una mierda. La pista encima que es de sal, íba uno regandola y una especie de barro pegajoso hasta arriba. Cada vez que nos bajabamos hala! a limpiar los pantalones allí.
 Llegamos a Swakopmund para comer .La tarde la íbamos a dedicar  a pasear por la ciudad y aprovechar para hacer alguna compra.
 El paseo resultó muy agradable. A mitad del mismo nos tentó una pasteleria en la que tomamos un café y unos pastelillos. Después estuvimos en el "mercadillo",  situado en una amplia avenida que desemboca en un jardin junto al mar, en el que los nativos de color venden todo tipo de tallas de animales, arcos, etc...Ana se encaprichó inicialmente con las "pitas de Guinea" que son en realidad una especie de gallinas con plumaje negro con puntos blancos y con una pinta roja en la cabeza que vimos por muchas partes y tienen una forma muy simpatica de caminar (vistas en la distancia parecen recortes de cartón moviendose en un decorado). Las había de varios tamaños y llevamos varias, amén de unas jirafas y parejas de estatuillas de madera de gentes de las tribus. Por la noche cenamos pescado en otro restaurante. No estuvo mal, habia muy buen ambiente pero nos gustó más el de la noche anterior.


Hacia Sesriem

Día 10 de julio.


Después del excelente desayuno estábamos listos para ir hacia Sesriem aunque nuestra idea era llegar lo más cerca posible y dormir antes pues teniamos reservado en el camping de Sesriem ya desde el primer día en Namibia. Primero repostar pues la etapa sería larga y no sabiamos el estado de las pistas en esa zona. En la primera gasolinera, cerca del hotel, llenamos el depósito y se ofrecieron a limpiar los cristales. Les sugerimos que le pasaran la manguera a todo el coche que estaba lleno de barro y polvo de todo el viaje y sobre todo del día anterior. Nos lo dejaron nuevo.

Comienza la tormenta de arena

Nada más salir, en dirección a Walbis Bay a 30km también en la costa, vimos las dunas que rodean Swakopmund en esa parte de la ciudad. A la izquierda dunas y a la derecha el mar; el paisaje era muy hermoso  y tambien el día, soleado y cálido. Enseguida llegamos a Walbis Bay, tiene puerto y es el punto de partida para excursiones en barco por la costa cercana para ver pelicanos, delfines y focas. Nos informamos para ver si nos encajaba alguna pero ya no habría más hasta la mañana siguiente. Nos quedaba un largo viaje hasta cerca de Sesriem. Vimos la parte de la ciudad en torno a la laguna. Muy bonita, llena de estupendas residencias. Y continuamos; empezamos a  alejarnos de la costa y se fueron terminando las dunas y el terreno volvía a ser el desierto (existen muchos tipos en Namibia, todos muy diferentes). Una vez pasada la zona arenosa el suelo estaba cubierto de finas hierbas, amarilleadas por el invierno, secas; de vez en cuando algún árbol de pequeño tamaño. Se había levantado viento que soplaba de la costa y de pronto se formó una pequeña tormenta de arena (digo pequeña  porque me imagino, por lo lo leido, que las hay, con cierta frecuencia, mucho más intensas). Aunque la tormenta era pequeña se veia como la arena circulaba por encima del asfalto  y en lugar de ver el negro del asfalto se veia el color de la arena. La visibilidad se hizo mímina ( como si hubiera niebla) y tuvimos que reducir la velocidad pues dejamos de ver las rayas de la carretera. En caso de tormenta de arena recomiendan parar pues la arena puede rayar toda la pintura del coche. Continuamos y, afortunadamente, a los pocos kilómetros dejó de soplar el viento y se termínó la tormenta. En ese tiempo,  el asfalto, que solo existía en los primeros kilómetros saliendo de Walbis Bay, se acabó y volvimos a nuestras queridas pistas de grava.

Continuamos camino y la gran sabana se extendía ante nosotros. La hierba corta, amarillenta y seca (estamos en invierno) y dorada salpicada aquí y allá por árboles no muy altos.Esto parque del desierto del Namib (existen muchos desiertos en Namibia y todos son distintos) y no es lo que uno puede imaginar antes de ir pues no se trata de un auténtico desierto carente de vegetación. Es más una sabana de hierbas cortas en muchos sitios, mas altas en zonas más húmedas, y siempre salpicada de pequeños árboles. Siempre dorada que adquiría tonalidades disntintas segun la hora, según fuera el terreno. A ambos lados de la carretera algunas avestruces, algunos springbok y muchos pájaros que parecían saltar de la carretera según avanzabamos. El terreno, muy llano al principio, presentaba alguna pequeña loma y en el horizonte, aún lejos, se vislumbraban una  codillera de montañas.

Rio Kuiseb.

Nos esperaba el Kuiseb Pass. Otro puerto de montaña. Después de los que habiamos atravesado esperábamos que no tuviera mucha dificultad. Las montañas se fueron acercando y aparecieron las primeras lomas cubiertas de la fina hierba que daba el especto de estar aterciopeladas, más verdosas en la base y más doradas a medida que ganaban altura. Apareció el río Kuiseb (que da nombre al puerto) y aunque no llevaba mucha agua (la temporada de lluvias termina en Abril) los valles por donde discurría daban sensación de frescor. La carretera se empinaba y el decorado de los picos que se sucedían era magnífico. Superado el puerto apareció de nuevo la gran sabana que nos llevaria en dirección Sesriem. Nunca te cansas de ver esos grandiosos horizontes que parecen recien salidos de las grandes películas sobre Africa  que todos recordamos.

Hacia el Kuiseb Pass

Nuestra intención era dormir en una zona próxima a Solitaire, en la que sabíamos que había varias granjas. A la hora habitual comimos de nuestras provisiones. Como casí siempre, paramos en el cauce de un riachuelo, seco, porque allí suelen crecer árboles más grandes  que proporcionan una sombra que se aprecia mucho en esas horas centrales del día. Al lado teníamos un hermoso árbol con unos de esos nidos colectivos (una construccion de paja, como un techo y varios agujeros de entrada por la parte de abajo) que ya habíamos visto por todas partes.
     Proseguimos, pasamos el puerto sin ninguna dificultad, y de nuevo grandes llanuras, con colinas a los lados. Llegamos a la señal que indicaba la Solitaire Guest Farm Desert Ranch y después de unos 5 km llegamos a la hermosa granja, cerca de unas colinas. Estaba completa para ese día (se notaba la cercanía a Sesriem, todo el mundo que a Namibia, va a ver las famosas dunas del parque Namib Naufluk y el lugar más próximo a la entrada del parque son los Lodges, de precio prohibitivo, y un camping de la NWR que yá teníamos reservado para la noche siguiente desde el día que llegamos a la capital Windhoek) pero una de las chicas de la granja nos dijo que sus padres ttambién tenian una granja a unos 35 Km de allí, en dirección Sesriem, y que tenían sitio. Se trataba de Weltevrede Guest Farm que era presicamente otra de las opciones que habíamos contemplado. Nos la reservó desde allí mismo y continuamos rumbo a Solitaire que estaba a unos 11 Kms.

Solitaire.

Solitaire es un cruce de camino en medio de la nada. Sólo hay una gasolinera, una tienda que permite comprar algún suministro para los van a ver las dunas, un bar y otro establecimiento, famoso entre los viajeros por sus Appel Strudel (postre muy popular en Austria y sur de Alemania que consiste en una especie de pastel de hojaldre con manzana y frutos secos) y como era la hora del café allí nos fuimos y tomamos junto conel café el delicios Appel Strudel. También hay un Lodge que no tenía muy buena pinta.
A modo de "decoración" había varios restos de coches y camionetas oxidados dando al lugar un aspecto curioso, como de poblado del Oeste americano.

Después de reponer fuerzas seguimos hasta nuestro destino (la granja Weltevrede) que estaba a unos 30 Kms.

 La granja estaba, como todas, a unos kilómetro de la carretera principal y tomamos posesión de nuestros aposentos que tenían un terraza que daba  a la sabana y a un pequeño Waterhole. El sol de tarde, que ya empezaba a bajar, nos permitió disfrutar de las siempre increibles puestas de sol.

Añadir leyenda

Las granjas, son siempre, por supuesto de los blancos. En concreto esta era de un matrimonio de origen alemán. En su día fueron explotaciones ganaderas (suelen varias hectáreas o incluso km2 ) pero muchas cambiaron el ganado de cuatro patas por el de dos. Los viajeros son mucho más rentables que el ganado. Máxime teniendo en cuenta los preciós que cobran por las habitaciones. La cena fue normalita y el desayuno bueno. Mañana para Sesriem.